Сергани, это что-то типа ответа на твой пост №336
Текст статьи из журнала "Охота и охотничье хозяйство" за 9 месяц 1983 года.
НОЖ ТАЕЖНОГО ОХОТНИКА
Имеющиеся в продаже ножи с круглыми пластмассовыми рукоятками, пиратскими крестовинами и мягкими кожаными ножнами для использования на промысловой охоте совершенно непригодны. В старой охотничьей литературе не так уж редко можно встретить описания и рисунки промысловых ножей, и, как правило, эти ножи не имеют ни крестовин, ни ограничителей. Непонятно, почему Производственный комбинат МООиР делает рукоятки непременно с этой ненужной частью, причиняющей много неудобства в работе и при ношении ножа. Особенно смехотворны ножны у наших номерных ножей. Они пригодны лишь для перевозки ножа в чемодане. На охоте нож в таких ножнах вы потеряете в первый же день, если не будете придерживать постоянно рукой. А попробуйте вы его сотню раз вынуть и вставить в узкую щель ножен, расстегивая и застегивая каждый раз хлястик на морозе!
Вопрос фиксации ножа в ножнах не менее важен, чем баланс ножа, форма, размеры и качество стали его клинка. Из многочисленных советов по поводу охотничьего ножа, опубликованных в нашем журнале за последние годы, я ни в одном не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос. Как правило, предлагается система, при которой нож крепится лезвием, то есть он туго входит клинком в узкую щель между стенками ножен. Для гарантии от выпадения рукоятка обычно охватывается хлястиком с кнопкой. И даже когда говорят о деревянных ножках, в которых рукоятка утоплена наполовину или на две трети, то подразумевают, по-видимому, такой же способ закрепления ножа. Такая система фиксации чрезвычайно неудобна. Попадание в узкую щель ножен хвои или снега часто приводит к тому, что в них невозможно бывает вставить лезвие, а втиснутое насильно, оно заклинивается и примерзает. Когда приходится разделывать тушу крупного зверя на морозе, то на лезвие всегда намерзает слой крови и жира, который не так просто удалить на холоде. Если удастся вставить нож с этим покрытием в такие ножны, то потом очень трудно вытащить его. Между тем сибирские промысловики прежде делали деревянные или берестяные ножны, в которых нож крепился, плотно заклиниваясь рукояткой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При такой системе рукоятка ножа и ножны должны подгоняться относительно друг друга. Ширина рукоятки в брюшке должна быть на 3—5 мм больше самой широкой части лезвия.
Опишу процесс изготовления рукоятки и ножен такого типа на примере своего ножа, который служил мне в тайге много лет. Длина его лезвия 18 см, толщина обушка 4 мм, ширина лезвия в брюшке 4 см, в пятке 3,5 см, высота фаски 1,5 см, длина рукоятки 14 см. Такая удлиненная рукоятка делается для увеличения рубкости ножа при относительно недлинном лезвии его, удобном для мелких работ. То же мывидим у канадского трапперского ножа («Охота... », 1978, № 12).
Для рукоятки берется брусок 14 см длиной, 5 см шириной и 2,5 см толщиной. В первую очередь сверлят длинным тонким сверлом два продольных отверстия для стержня ножа. Просверливпервую дырку, вгоняют в нее плотно длинный гвоздь или кусок проволоки и вплотную с ним просверливают вторую. Перемычку между отверстиями устраняют с помощью самодельного надфиля из расплющенной и насеченной четырехмиллиметровой проволоки. Подогнав отверстие к стержню ножа, приступают к наружной обработке заготовки. По широким граням брусок стесывается от середины к одному концу на усеченный конус (2,5 см : 1,5 см). Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшная сторона рукоятки). Противоположная (спинка) слегка застругивается к обоим концам по 3 мм (см. рис. а, в). После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы (рис. е, 2), с тем чтобы нож одинаково плотно фиксировался в ножнах в любую сторону лезвием (вперед или назад). При частом пользовании им зимой это очень удобно. Вместо неудобного металлического ограничителя под указательным пальцем на рукоятке делается выточка 7 мм глубиной, с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиною 10 мм с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делаются симметричные заструги на бока рукоятки. Задний конец рукоятки слегка стесывается к брюшной стороне, а его овалу, для красоты и удобства, придается яйцеобразная форма (рис. е, 3). Вообще заднюю часть рукоятки можно всю слегка сузить от спинки к брюшку, а на боках сделать легкие пологие выемы по 2— 2,5 мм, не нарушая при этом ее массивности, иначе нож будет выскальзывать из рук при резких взмахах. После грубой обработки рукоятки топором, ножом и рашпилем она шлифуется наждачной бумагой, насаживается на стержень ножа с эпоксидным клеем, смешанным с наждачной пылью, и проваривается в олифе. Лучший материал для рукоятки — березовый, ильмовый или ольховый кап. Можно делать ее наборной из обрезков капа или пластинок бересты.
Деревянные ножны можно делать из любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок длиною 28 см, шириною 7 см и толщиною 5 см раскалывают, прилегающие грани равняют рубанком. Затем выстругивают в обеих половинках желоба по ширине брюшной части рукоятки, чтобы она утопала наполовину в том и другом желобе, плотно садясь средней своей частью (рис. б, в). Глубина желоба от конца рукоятки вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм. Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи. Толщина стенки оставляется в пределах 4—5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм, а в нижнем конце ножен до 10—15 мм. По краю устья ножен снаружи оставляется небольшой валик радиусом в 3 мм, в который будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен (рис. д, 1). Если устье вышло не очень аккуратным, его расширяют настолько, чтобы между стенками и средней частью рукоятки появился зазор в 1 — 1,5 мм по всей окружности. Далее рукоятку оборачивают в один слой тонким целлофаном, затем среднюю часть ее обматывают в 2—3 слоя трехсантиметровой лентой материи, пропитанной эпоксидным клеем, и зажимают между половинок ножен, предварительно смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6—7 витками капронового шпагата на клею, а конец прошивают 4—5 шагами того же шпагата с клеем впотай (рис. г). После этого ножны с ножом туго обматывают веревкой и оставляют до полного отвердения клея.
Потом нож вынимают и обтачивают напильником выступающий край ороговевшего матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо придает идеальную притертость с рукояткой, усиливает прочность ножен на раскол и защищает входную кромку от повреждения острием лезвия. Теперь на широкой стороне ножен можно выжечь красивую охотничью сценку и пропитать их древесину в кипящей олифе.
Крепление к ножнам я делаю съемное. Оно состоит из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или ка-мусных колец шириною 3 и 1,5 см, соединенных широким (12х4) ремешком (рис. д).
При частом пользовании ножом зимой носить его на ремне или патронташе очень неудобно. Я ношу нож на бедре. Для этого пришиваю к брюкам сзади от нижнего угла щели правого бокового кармана кожаную или сложенную втрое парусиновую накладку размером 7х5 см (рис. ж). Верхний и нижний края ее остаются не пришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более узкое) кольцо крепления, и ремешок широкой площадью своей оказывается прижатым накладкой к брюкам. Теперь через верхнее и нижнее кольца плотно вгоняем ножны, и они фиксируются быстро, надежно и в исключительно удобном положении для ношения и пользования. Чтобы вставить нож, достаточно попасть концом лезвия в просторное устье ножен, а далее он сам сядет точно на свое место даже от броска. Эта операция свободно проделывается одной рукой, не глядя. Чтобы извлечь нож, достаточно, слегка согнув правую руку в локте, захватить выступающую часть рукоятки четырьмя пальцами и ладонью и с усилием упереться большим пальцем в валик ножен. Снимаются ножны с бедра (при ночевке у костра или в любом другом случае) также легко и быстро.
Пользуясь много лет ножнами этой конструкции и описанным способом их ношения, я даже в самых тяжелых условиях горной тайги никогда не испытывал неудобства; при нередких падениях на крутых заснеженных косогорах и каменистых россыпях не знал привычки ощупывать ножны: «Не выпал ли нож?». Поэтому могу смело утверждать, что такую систему фиксации ножа в ножнах и способ их ношения на охоте можнс считать идеальными.
Ножны описанного образца можно клеить из любого холста на эпоксидной смоле. Для этого выстругивают деревянный шаблон по параметрам полости ножен (рис. б, в) и, обернув его в один слой тонким целлофаном, обматывают в 3—4 слоя холстом, пропитанным эпоксидным клеем, формируя валик у кромки раструба. После отвердения клея ножны снимают с шаблона и обтачивают плоским напильником все неровности. Далее по описанному способу шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и прочные ножны можно обшить камусом или кожей.
Считаю, что для удовлетворения спроса охотников-промысловиков и определенной части охотников-любителей на охотничьи ножи было бы целесообразно наладить промышленный выпуск следующих образцов: 1 — нож таежный (по описанным размерам и рисунку); 2 — нож охотничий того же образца, но с лезвием длиной 14 см, шириной, в брюшке 3 см, толщиной обушка 3 мм и длиной рукоятки 12 см.
Нож таежный: а – соотношение форм и размеров рукояти и лезвия (размеры в мм);б –положение ножа в ножнах (вид сбоку): 1- матерчато-эпоксидное кольцо, 2 – отверстие сшивания половинок; в – положение ножа в ножнах (вид спереди): г – ножны; д – крепление для ножен: 1 – камусное и кожаное кольцо, пришитые к ремешку, 2 – ремешок; е – контуры поперечных разрезов рукоятки: 1 – у переднего конца, 2 – посередине, 3 - у заднего конца; ж – нож в ножнах, фиксированный на бедре: 1 – нижний угол входной щели правого кармана брюк, 2 – парусиновая накладка
В. Костогляд,
биолог-охотовед
Добавлено позже:Журнал Прорез за 2002 год. 3 номер.
НОЖ ГЕОБОТАНИКА
По образованию я биолог, точнее, геоботаник, а это значит, что два-три месяца в году проводил в «поле» -другими словами, находился вне городских стен, а «полем» могла оказаться тундра, горы, енисейская или дальневосточная тайга. В экспедициях без ножа не обойтись, и всюду я пользовался одним и тем же ножом. Итак, один нож надежно служил мне более двух десятков лет в самых разнообразных условиях. Что же это за нож? Трудно представить себе все нынешнее разнообразие специализированных ножей, созданных на все случаи жизни, но в начале восьмидесятых я не мог иметь специального тундрового ножа, таежного или какого-либо еще, поэтому стоящую передо мной задачу – иметь один надежный, многофункциональный нож, пригодный к работе во всякой экспедиции, – я разрешил по-своему.
Работая в основном в тундре, я обратил внимание на ножи северных народов. Ненецкие ножи имеют сравнительно небольшие размеры, узкое толстое лезвие с заточкой на одну сторону (как «железка» рубанка), рукоятку и ножны из оленьего рога. Некоторые из моих спутников такими ножами и пользовались, но меня он не устраивал, потому что я намеревался по-своему использовать его. Ненецкий нож – это инструмент пастуха оленей, охотника и рыболова, у которого есть и топор и другие простые инструменты, а главное, есть нарты, на которых он и возит с собой все необходимое для кочевки по тундре. А я в экспедиции – «все свое ношу с собой». А ходить по тундре -примерно как по кочковатому болоту с кустарником. Значит, надо отказаться от всего, без чего можно обойтись. Получается, что мой нож должен был заменить собой несколько инструментов, прежде всего топор, как самый тяжелый.
И вот что у меня получилось: лезвие, откованное из обоймы шарикоподшипника и закаленное до твердости 56-58НРС, длиной около 120 мм и шириной 30 мм, с прямым обухом, немного понижающимся к острию. Режущая кромка на 2/3 своей длины прямая, 1/3 довольно круто поднимается к острию. За счет значительной толщины (4,5 мм) заточка получилась отлогой, чуть вогнутой, и нож хорошо резал разные материалы. Сталь, из которой изготовлено лезвие, показала себя неплохо, только несколько хрупковата. Это выяснилось так. Однажды я наткнулся на оставленную стоянку ненцев, неподалеку от которой лежали несколько оленьих рогов – видимо, животные были забиты совсем недавно и рога не успели потемнеть от лежания на земле. Мне захотелось взять несколько кусков рога с собой. Взял рог в левую руку, поставил стоймя и стал привычно рубить ножом, как будто это была толстая ветка. Но рог не дерево, и после одного неловкого удара я заметил на лезвии скол режущей кромки на 2~3 мм. Рог я все-та-ки разрубил на куски и при первой возможности, затратив немалое время, восстановил лезвие. Еще надо тщательно вытирать нож после работы, так как подшипниковая сталь весьма подвержена ржавлению во влажных условиях.
Материал рукоятки ножа менялся трижды: сначала пластмасса (при ударе трескалась), потом – кожа (размокала); в конце концов я остановился на наборной бересте и считаю ее самым лучшим материалом – «теплым», эластичным, не скользящем в руке (разумеется, я говорю о своем опыте). Единственный ее недостаток – некоторая мягкость, но я увеличил прочность, применяя клей БФ при наборе пластинок бересты.
В сечении рукоять широкоовальная, с углублениями под большой и указательный пальцы у шейки. Удобная для захвата, я никогда не набивал мозолей на руке даже при долгом силовом строгании или резании чего-либо. Морилкой по дереву я придал ей коричневый цвет, так она лучше смотрится вместе с чехлом.
Между лезвием и рукояткой небольшой, но массивный ограничитель из латуни, на тыльном конце – затыльник из того же металла. Оконечность рукоятки слегка расширена, в металле затыльника просверлено отверстие для темляка.
Нож при небольших габаритах получился довольно увесистым (более 0,3 кг). Чехол я склепал из 4-х мм коричневой кожи так, что вместе с вложенным туда ножом он имеет уплощенную широкую форму (как ласт тюленя) и, плотно прилегая, висит на ремне или затыкается за пояс. Толстую кожу изнутри я смазал маслом, и это также предохраняет лезвие от окисления. Нож в застегнутом состоянии не выпадает из ножен, даже если цепляется темляком за ветки, а это нередко случается.
Теперь об использовании ножа. Прежде всего он применялся по своему прямому назначению – срезать ветку растения в гербарий, вырезать дерновину мха, подрезать и оторвать кусок коры с лишайником, в походной кухне – почистить и разделать рыбу, птицу, порезать хлеб и т.д. и т.п. Но вот ради чего нож делался массивным, прочным, с темляком на конце рукояти? Продев руку в петлю темляка и держа нож за конец рукояти, я получил возможность рубить деревья толщиной до 15 см, обтесывать их, разделывать на дрова, бревнышки и крупные доски – подрубаешь с нескольких сторон, удар об землю – переломил, при необходимости расколол, надставив нож и ударяя по обуху куском дерева. Фактически нож превращался в топор, а темляк выполнял роль гибкого топорища, придавая инерцию всей массе ножа; а отдача гасилась в петле темляка. Но это возможно только при его правильном креплении, подгонке по руке размера петли. Вначале я сделал темляк из сыромятной полоски кожи. Мягкая, приятная на запястье, слегка пружинящая, при ударе она казалась идеальной. Но, намокая и высыхая, кожа приобретает жесткость, покрывается трещинами и, в конце концов, рвется. Приходилось брать для темляка более-менее подходящую бечевку, попадавшуюся под руку, которая лохматилась, рвалась. Наконец, стал использовать слегка уплощенный капроновый шнур – несколько жестковат по сравнению с сыромятью, на запястье удар чувствуется, но все искупается прочностью.
Основная «хитрость» работы ножом как топором заключается в том, что я просто бросал нож, слегка придерживая за расширенный конец рукояти и направляя в место удара. Этот нож стал моим любимым инструментом, спутником во всех экспедициях. Ведь с его помощью я быстро раскладывал костер в тундре – в ход шел толстый сухой ивняк, ветки которого толщиной до 4~5 см, согнув, я срубал с первого удара; а если мне везло и я находил потерянную с вездехода толстую доску или жердь, то и они моментально превращались в растопку и дрова для походного костра.
Нож пригодился мне и в ситуации, которую можно было бы назвать экстремальной. Тогда я работал на полуострове Ямал и должен был попасть на отдаленную буровую, на которой работы были прекращены несколько лет назад, а людей вывезли. Взяв обычное снаряжение и продукты на два дня, отправился на остров. Мы условились с катерниками, подвозившими меня, что на обратном пути, через два дня, они доставят меня на базу.
Меня встретила неприглядная, но, к сожалению, привычная картина искореженной и захламленной тундры, залитой буровым раствором. Надо быстро обеспечить себе сносное жилье и приниматься за работу. Но где устроить ночлег? В тундре, где вечная мерзлота порой подходит к поверхности на длину ладони, просто на земле не полежишь. Выбираю большой металлический бункер, где раньше готовили буровой раствор. Собираю и стаскиваю туда обломки досок, брусков, готовлю настил для спальника. А когда весело затрещал костер, мой неказистый приют показался уютным и обжитым.
К концу второго дня погода стала портиться. Набежали низкие тучи, поднялся сильный ветер с дождем, который стал доставать меня сверху -ведь крыши на бункере не было. Вначале надеялся отлежаться в мешке, накрывшись пленкой, но понял -не удастся; если меховой мешок промокнет, от него будет мало толку. Надо что-то делать, какое-то подобие крыши. Тут я вспомнил, что в одном месте видел довольно большие куски брезента. Выхожу наружу. Какой ветер! Согнувшись, пробираюсь к куче мешков, укрытых рваным брезентом. Нож на боку, извлекаю его из ножен и полосую острым лезвием, отхватываю большие куски брезента, складываю возле себя. Теперь нужны длинные доски для перекладин. Один конец их привален землей, поэтому в дело снова идет нож, темляк на запястье, и это позволяет наносить размашистые рубящие удары. Резать некогда: дождь, а главное – ветер. Никогда не думал, что он может быть таким. Это в городе или в лесу ему негде разгуляться, а тут тундра... Поэтому 2-3 быстрых удара по краям доски, потом удар торцом рукоятки со всего размаха по плоской стороне, и доска легко ломается, а за ней другая и третья... Волоку все к бункеру, сооружаю какое-то подобие крыши и скорее в спасительное убежище. Раздул огонь, подкинул дров, и теперь пусть беснуется непогода – у меня есть дом, а мой стальной помощник, заботливо обтертый, покоится в толстой коже чехла.
Утро выдалось ясное, ветер стих, ничто не напоминало о вчерашней буре. Пора бы прийти катеру, но его все нет и нет. А с катером случилось вот что: ветром катер был выброшен на илистую отмель выше по реке, его винты завязли в грунте, и команда 2 дня пыталась их освободить. А у меня тем временем продукты кончились, я пил бесконечный чай и смотрел на реку. А когда, наконец, показался катер, испытал чувства, похожие на чувства жертв кораблекрушения, увидевших в море спасительный парус.
Приходилось изготавливать и плотик для переправы вещей через реку, и весла, обходиться без пилки и топора при разрубании крупных костей животных (кольцевым надрезом снимается мясо, обнажается кость и перебивается резким косым ударом обуха). Нож служил и молотком. Толстым обухом можно забить гвоздь средних размеров, перебить стальную проволоку гранью обуха, забить колышек палатки и т.д. Использовал его в качестве долота, потому что массивная, без выступов латунная оконечность рукоятки легко выдерживала удары деревянной колотушки при долблении грубых отверстий, -иногда и это требовалось в походной жизни.
Единственно, чего я избегал, так это употреблять нож вместо лопаты, хотя при работе с растениями такая ситуация случалась, а также использовать его для открывания консервных банок. Для этой цели у меня был складной отечественный ножик «Титан». Только раз нож пригодился мне для самообороны. Я шел по тундре к полярной станции, намереваясь некоторое время использовать ее как базу для работы. Полярники для защиты от белых медведей держат несколько собак, вот они-то и атаковали меня при подходе к домику. Особенно старался достать меня зубами вожак. Палки в тундре еще поискать надо, отбиться нечем, так что единственным оружием оказался все тот же нож. Но ранить собак тех людей, у которых надеешься найти пристанище, нельзя, поэтому, выбрав момент, когда вожак подобрался совсем близко, я ударил его по морде тупой стороной ножа, он с визгом отскочил, а за ним и вся стая. Так, отмахиваясь ножом, и дошел до домика метеорологов.
При широчайшем современном ассортименте ножей, я многие из них держал в руках, знакомился с описаниями, прикидывая их возможности как инструмента в тех ситуациях, в которых сам не раз оказывался. Отмечал отличные материалы, в том числе естественные, изящные контуры, хорошую подгонку частей. Но все-таки не оставляла мысль, что художники, разработчики преследуют скорее декоративные цели, упуская из виду главное – сугубую функциональность. Есть отдельные удачные черточки, но в общую картину они не складываются.
Я написал о своем ноже внешне простой конструкции, из рядовых материалов, но, благодаря удачным пропорциям и соотношениям частей, он позволяет значительно экономить силы, время, вес снаряжения в самых разных экспедициях. Трудно сказать, что я ему обязан жизнью, но что бы я делал без него в тундре?
Алексей Шебеко
Добавлено позже:Журнал Прорез за 2008 год. 2 номер.
ПОДСКАЗАНО ПРАКТИКОЙ
Моя профессия после окончания МГУ— геоботаник, и наши экспедиции проходили, в основном, на Крайнем Севере. Маршруты в тундре не из легких, в походе, как говорят, и иголка тянет, поэтому старался обходиться без лишнего, в том числе и без топора, а из своего ножа все возможности выжимал по максимуму. На опыте использования разных ножей в разных обстоятельствах и основано мое представление об универсальном ноже с наибольшим коэффициентом полезного действия. Сформировались критерии выбора и оценки ножей, способов их использования, которые я здесь и представляю.
Для удобства повседневного ношения нож должен иметь минимально необходимые размеры, но при этом быть пригодным для рубки с использованием петли-темляка (КПД
многократно повышается). Это предполагает такие конструктивные особенности: клинок достаточно толстый, прочный, обычно небольшой – 120-30мм, но для некоторых ножей может быть и длиннее. Лезвие не должно портиться при ударах, но заточка колуна не годится, т.к. нож должен и резать хорошо. В литературе я встречал информацию о крутой заточке у рукояти и отлогой у острия. Может быть, это имеет смысл для сравнительно небольших ножей, но на моем угол заточки примерно одинаков. В связи с этим важен материал клинка и его правильная термообработка, но об этом мне говорить сложнее, т.к. пользуясь ножами, я не всегда знал, из какой стали они изготовлены.
Для практической оценки клинка я применяю несложный житейский тест: лезвие ножа остро затачивается (вплоть до бритья волос на руке) и потом им режется на куски по костям тушка курицы. На хорошем лезвии не должны появляться сколы и щербины, хотя допустимы небольшие Замятины. Это не очень суровое испытание хорошо тем, что позволяет узнать, как можно обращаться с клинком в целом, а возможный ущерб лезвию легко исправить. Далее берем сосновую доску с сучками и, зажав нож обратным хватом, с размаху бьем им как стамеской, втыкая острие в сучок, кроша и выковыривая его. Кончик ножа должен и это выдержать. Ну и последнее: зажав первую треть клинка в большие тиски, отгибаю его вправо-влево с небольшой амплитудой, чтобы понять, как весь клинок выдерживает изгиб. Так получаем представление о прочности клинка.
Я пришел к выводу, что выемка на лезвии у самой рукояти не нужна. Она ослабляет клинок в этом месте, уменьшает длину режущей кромки, мешает при глубоком вспарывании чего-либо. Мнение об удобстве переноса туда пальца при работе мне кажется малообоснованным. Да и что это за удобная рукоятка, если то и дело хвататься за тупую часть клинка?!
Следующий момент. Линия обушка несколько понижается к острию, а само острие немного выше средней линии клинка. Такую форму клинков я видел на изображениях древнерусских ножей. Ребра обушка не следует чрезмерно закруглять, оставляя их радиусы в пределах 1-2 мм. Я использовал ребра обушка для перебивания стальной проволоки, костей, счищал налипший на лыжи снег, а самим обушком при необходимости забивал гвозди.
Боковые плоскости клинка я предпочитаю изначально полированные, без покрытия. При пользовании они потемнеют, ну и пусть. Нож легче моется и чистится, а углеродка не так будет ржаветь.
Рукоять ножа также должна соответствовать требованиям рубки. На прочный хвостовик ее лучше крепить сквозной насадкой. Центр тяжести в самом ноже будет располагаться в районе ограничителя, поэтому ограничитель должен быть довольно массивным. Для него подойдут латунь, бронза, нержавеющая сталь. Расширение ограничителя должно быть достаточным для предотвращения соскальзывания руки на лезвие.
Из материалов рукояти мне больше всего правится береста. Ее я собирал па клеях «БФ». «Момент». Всем она хороша, но мягковата и чувствительна к ударам и царапинам. Но, в конце концов, нож-то рабочий. Изготавливая такую рукоять, хорошо сделать своеобразный наплыв бересты на металл ограничителя, чтобы рука с ним поменьше соприкасалась, это положительно скажется и на холоде и при колющих ударах. К концу рукоять расширяется.
Хочу добавить еще вот что. Все рукояти заводских ножей, а также большинства самодельных в сечении симметричны но всей своей длине. А в тундре я держал в руках ножи с рукоятями из оленьего рога, которые имели ощутимый изгиб под правую руку. И сразу чувствуется особое удобство - рукоять вливается в изгиб ладони. Поэтому и я сделал себе на Ямале расхожий нож с рукоятью такой формы. Клинок за рыбу мне отковали в местной ремонтной мастерской из клапана трактора «Катерпиллер». Нашелся и подходящий рог. Я его распарил и забил хвостовик клинка в рыхлую сердцевину. В использовании с ним не церемонились, и такой этот нож оказался ловкий в работе, что я привез его в Москву, навел некоторый лоск и поместил на кухне, где им полосуют все, что ни придется. Вот его описание. Длина клинка – 175 мм. Толщина– 2,8мм. Общая длина с рукоятью – 298 мм. Всадная рукоять – рог северного оленя. Длина рукояти – 123мм; ширина 32мм, толщина – 23 мм. По толщине у лезвия такая особенность: у острия на 1/5 его длины толщина клинка увеличивается до 3,1 мм, но углы спусков остаются одинаковыми на всем протяжении. Эта форма облегчает протыкание чего-либо жесткого (мороженное мясо, курица), т.к. сопротивление трения происходит в основном только у острия.
Затыльник рукояти делается из того же материала, что и ограничитель. Можно и из другого, более легкого — титан, дюраль. Его верхняя часть делается с полусферическим закруглением, без всяких выступов. Это важно. В нем сверлится отверстие диаметром 5мм, чуть ниже центральной оси рукояти, то есть отверстие под темляк проходит вплотную к металлу хвостовика (если выше — уменьшается КПД от рубящего удара). Для придания шероховатости и приятной матовой поверхности неплохо обработать ограничитель и затыльник перед окончательной сборкой на пескоструйной установке.
Для темляка пригоден уплощенный синтетический шнур, связанный прямым узлом. Хороша сыромять, потому что пружинит, но она недостаточно прочна, чувствительна к намоканию.
Хочу дать пояснения по технике рубки, гак как в обсуждениях возникали вопросы.
И так, нож сдвинут вперед, в руке зажат затыльник ножа. Он движется в кулаке как сочленение сустава, а наброшенный на кулак или запястье темляк - как бы прочные связки. В результате центр тяжести ножа смещается вперед, появляется хлесткость и увеличивается сама сила удара. При достаточной практике вырабатывается точность – куда смотришь, туда и попадаешь.
Подгоняю длину темляка я таким образом: зажимаю рукоять как обычно, прямым хватом и завязываю шнурок в натяг над гардой спереди кулака – при тычке рука никогда не сорвется на лезвие. Это дополнительное преимущество темляка, а об исключении потери ножа в темноте или на воде и говорить нечего.
При рубке с темляком руку сжимать крепко не надо – просто придерживаешь рукоять при замахе. И последнее. Узел темляка при рубке можно сдвигать в сторону, чтобы не врезался в тыльную сторону ладони.
Ножны предпочитаю из толстой кожи, изготавливал их плоскими, один раз из шкуры моржа. Плоская форма обеспечивает «прилипание» к телу и не позволяет ножу болтаться при движениях. Их конструкция показана на фото в журнале «Прорез» №3 за 2002 год. Иногда нож в ножнах я носил для скрытности за брючным ремнем справа сзади или слева спереди. Совершенно не мешает, а сам нож вытягивается одной рукой.
Говорят, лучшее враг хорошего. Но вспоминается ненароком, что в одном случае нож оказался коротковат, в другом — лезвие выкрошилось, а зимой в рукавице ею рукоять не так ухватиста. Короче говоря, я сделал новый нож, в котором постарался учесть все эти нюансы.
Представляю фото нового ножа. который уже прошел некоторые испытания. Клинок работы кузнеца Виктора Кузнецова изготовлен по моему эскизу из торсированной «углеродки», лезвие при резе достаточно «едкое». Хвостовик клинка слегка опушен для увеличения эффективности реза. Общий строй клинка - двойной клин.
Ограничитель изготовлен из нержавеющей стали, затыльник из легкого титана, за счет обработки на пескоструйной установке разница в цвете не заметна. Наборная берестяная рукоять на клее «Момент». Вот основные параметры ножа.
Длина клинка – 170 мм; толщина у рукояти – 4мм, у острия – 2,5 мм. Общая длина с рукоятью – 295мм. Рукоять: длина – 125мм;ширина – 35мм; толщина – 23 мм.
Таковы размышления многолетнего пользователя об эффективном ноже, которыми я захотел поделиться с читателями журнала. Буду рад, если они окажутся интересными и полезными.
Алексей Шебеко
Тема: Было ли оружие? (Прочитано 72835 раз)