Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы

[salana45]

... Главное было выехать из Тегерана.


Сегодня, 31 сентября,  у иранцев случился какой-то грандиозный праздник, и, несмотря на раннее утро (а мы выехали, как рассвело, около семи утра), часть дорог в городе была перекрыта, На некоторых было организовано одностороннее движение, поэтому, пришлось немного покрутиться по городу. Дороги сразу за городом отличные, не некоторых участках четырехполосное движение, широкие заасфальтированые обочины, едя по которым даже рядом друг с другом, ни мы машинам, ни они нам, нисколько не мешают.

 Хотя те постоянно бибикают, обгоняя нас - велосипедисты в Иране явление нечастое, тем более велотуристы, как и вообще иностранцы, потому чуть не каждый норовит нас поприветствовать, безошибочно определяя нас как иностранцев.  Поэтому, до наступления жары, которая начинается уже часов в 10 утра, едем довольно бойко. К 12-ти же  солнце уже печет вовсю, а высота,  несмотря на непрерывный небольшой подъем, начавшийся сразу за Тегераном, еще никакая. Уже и есть хочется, а по пути ничего съедобного не попадается, готовить же неохота. И тут…

Как будто кто-то там, наверху, читал наши мысли. При обгоне стоящей на обочине машины, нас тормозит местная барышня, вышедшая из машины. В чадре, естественно. Интересно, чего ей надо? Может, случилось что? А то как-то не по шириату...
Тетка же, убедившись, что мы остановились, нырнула в машину, и что-то оттуда достала. Подошла к нам, сунула нам это “что-то” в руки, чего-то сказала на иранском, и не дожидаясь ответа, села в машину и уехала. Эй, а деньги!? Не нужны, што ль? В общем, приняли мы ее за коммивояжерку сначала.

“Что-то” было горячим и представляло из себя два пенопластовых пищевых контейнера. Открываем - а там рис и кусок мяса. Все прям аж жаром пышит, ощущение, что это только что прямо в машине и разогревали. Ну, тетка, спасибо, это весьма кстати, жрать-то уже охота не слабо, аж в шесть утра чуток позавтракали, а уже пять часов крутим... Интересно, с чего бы это такая благотворительность? Или мы такое жалкое впечатление производим, что нас аж местным тетям пожалеть захотелось? Но рассуждать потом будем, надо найти место для приема пищи, пока не остыла, а потом уж подумаем.

Риса в контейнере оказалось дофига, а мяса еще больше. Сумел съесть только половину, остальное беру с собой. Сгодится на ужин.

Однако на ужин скоро получаем еще по одному такому же контейнеру. Проезжая городок Бумехен, нас тормозит какой-то дядька-иранец, и ничего не спрашивая сует в руки каждому по подобному же контейнеру, и тут же прыгает в машину и уезжает. Про деньги тоже даже не намекает, да мы только рот открыть успели, как его и след простыл. В контейнерах опять рис, но вместо баранины - курица. Че это с ними сегодня, невольно подумалось? Еду раздают налево и направо совершенно незнакомым людям? Мы только недавно сытно поели такого же риса с бараниной, сейчас неохота, но на ужин и завтрак (а этого вполне хватит) сгодится, и готовить не надо. Да, это мы как-то удачно заехали… Что же тут у них происходит-то?

В Рудехене, следующем городке за Бумехеном, проходили какие-то уличные шествия - похоже, сегодня был всеиранский праздник.


Толпы иранцев, детей в том числе, шли по центральной улице и изображали во время шествия побивание себя цепями, попросту символически хлестали себя по спине какими-то штуковинами, призванными изображать цепи. Слышал я до этого про такой шиитский обычай, поэтому сообразил, что это означает. Правда, по-настоящему они должны хлестать себя по голой спине до крови, тут же ограничились символической имитацией это действа. Может, потому, что это были дети, а взрослые потом пойдут?


Пока я размышлял над этими странными действиями, со мной поравнялась машина, и иранка, притормозив ее, но не останавливаясь, и крикнув что-то на ломаном английском (что для Ирана, в смысле, знание английского  - ну очень большая редкость!) что-то типа “Привет, с праздником!”, протянула мне в форточку какой-то пакет. Так же на ходу я его подхватил, соображая, как и на каком наречии лучше сказать “спасибо”: ташаккор, мерси или хейли мамнуун (употребляются все). Просто одно заимствовано из арабского, другое из французского, третье - иранское, но не мусульманское. Все три варианта нравятся далеко не всем.

Так, религиозно настроенные товарищи, а это далеко не все, сложилось даже ощущение, что таковых меньшинство, несмотря на то, что ислам - официальная государственная религия, и лидером нации является имам, а не президент, предпочитают арабско-исламский вариант, очень похожий на турецкий, патриоты - иранский, западно-настроенные сторонники шаха и его режима - французский. Я отвечал несколько раз и так, и эдак, и наоборот, и меня все время поправляли. То “ташаккор” не устраивает, то “мамнуун”, то “мерси”...
Так вот, пока соображал, глядя на тетку в чадре, и соображая, как ей лучше ответить, машина дала по газам и скрылась вместе с иранкой за горизонтом. В пакете же оказался сок, пачка печенья и что-то навроде сникерса местного производства. В рюкзаке у меня места уже не было, поэтому пришлось все это дело ухомячить прямо на месте. Да, ну и день сегодня... Но и это было еще не все.

Уже на стоянке у городка Абали, немного не доезжая до Полура, где на поляне у реки отдыхало несколько групп иранцев и иранок, мужик, узнав, что мы из России, протянул нам все, что у него было - горсть грецких орехов, а уже ведя велики мимо другой группы иранцев, которые устроили тут на поляне пикник, те тоже нас остановили и протянули целый пакет фруктов - персиков, яблок, слив, бананов…

Вот такой странно-загадочный день получился. А мы даже не поняли, что же это был за праздник у них, по фарси-то (он же персидский, он же иранский) ни бум-бум… Было это 31 сентября.

А 1-го октября мы были уже во 2-м Базовом лагере на склонах Демавенда (3000 м). Другие его название Гусфанд Сара (что-то вроде Бараньего пастбища в переводе) или Моск (мечеть). Тут действительно находится действующая мечеть - отличный ориентир, особенно при спуске.

Мечеть не эта, эта на перевале, откуда начинается спуск в Полур и где, в момент нашего проезда, шла служба по случаю праздника.


Но сначала требовалось получить пермит в Полуре в местной Федерации альпинизма. По пути туда меня остановила встречная машина, и мужик опять протянул пластиковый контейнер... Я уже догадывался, что в нем могло быть, - так и есть: рис и кусок баранины. Не успел я это убрать, догоняет машина, и уже бырышня (в чадре, конечно) сует мне в руки пакет сока, йогурт и бутылку воды. Да, вот это гостеприимство! Вот только места-то в рюкзаке уже нет. Но отказываться неудобно, люди-то от чистого сердца дают...

Федерация альпинизма Ирана, тут же 1-й лагерь,  находится не в самом Полуре, а чуть повыше, на горке, в отдельном здании, на высоте примерно 2000 м. Ночевали же мы до этого в Абали на 1500 м.  В Федерации альпинизма, или 1-м лагере, при желании, можно сегодня было и заночевать, но время еще детское, поэтому решаем доехать сегодня до 2-го лагеря (3000 м). Но сначала надо получить пермит.

В Федерации альпинизма Ирана работают одни бабы. По крайней мере в том кабинете, куда мы пришли за пермитом. Это очень удивило - ничего себе, шириат! Баб, сотрудников Федерации, мы даже сфоткали, хотя они и поломались для виду, - строго говоря, так, по шириатским законам не положено.
На стене - карта восхождения на Демавенд (5700 м).


 Сами они были вовсе не в чадрах, а во вполне обычном одеянии, хотя и полностью закрытом. Впрочем, тут уже было не жарко, и в открытых одеждах особо-то и не походишь.

Пермит стоит 50 долл. с носа.


От Полура еще какое-то время шел асфальт, но скоро, при повороте на 2-й лагерь, он закончился, как закончились и все машины. Грунтовка резко уходила вверх, и вот здесь, вплоть до сегодняшнего финиша на Гусфанд Саре у мечети на 3000 м, пришлось повкручивать уже всерьез.


Теперь стали понятны скептические взгляды барышней из Федерации, когда мы сказали, что поедем до 2-го лагеря на великах. Еще ж и ветер ураганный. Нас даже уговаривали остаться в Полуре и переждать ветер там. Кстати, дамы там немного говорят по-английски, так что проблем в общении не было.

Подъем дался,конечно, тяжело, пришлось даже местами велики толкать, главное было успеть до темна. Успели. Это поняли, когда увидели купола мечети. Это и есть Гусфанд Сара, или Моск, или 2-й лагерь. Высота 3000 м.


В этой же мечети и ночевали. К ней есть пристройка, куда мы затащили велики и себя, и сдесь оставили велосипеды, когда пошли наверх, предварительно скрепив их тросом.


Отсюда уже прекрасно виден Демавенд,


И дымящуюся около вершины фумаролу с сернистым газом, когда ветер меняется или немного затихает. Скоро мы ее понюхаем.


Ночевка тут бесплатная, хотя после спуска местные абреки и пытались содрать с нас деньги непонятно за что. Пришлось сунуть им в нос пермит, и объяснить, что за все "уплочено". На чем наша милая беседа с обкуренными (или обколотыми) не знаю кем, и закончилась.
Вид пермита с обратной стороны.


Ну и вид Демавенда после нашей остановки в мечети и из ее двора сразу после прибытия во 2-й лагерь.. Пока даже не верится, что скоро мы будем топтать эту вершину тяжелым иранским ботинком, так удачно приобретенным (и) в Тегеране...


Завтра надеемся стартовать в 3-й лагерь (4200 м). Надеемся погода позволит. Как и самочувствие - все-таки сегодня подъем 1500 м, и завтра еще должно быть 1200. И останется всего нечего - какие-то полтора километра по вертикали...

[salana45]

Утром, перегрузив из велорюкзаков в рюкзаки заплечные все теплые вещи, запасы воды и продуктов, и сцепив оба велика тросом, и оставив их там же, в мечети, двинулись наверх.
Надеемся, что никто их не сопрет. Местным абрекам они не нужны, а туристам не до того.


Тем более, большинство восходителей возят сюда на джипах из Полура.

Погода отличная, на небе ни облачка, значит, все задуманное сегодня получится. А потому - вперед и вверх, а там...
"Наша" мечеть со склонов Демавенда через час после старта.


Вышли из 2-го лагеря в 8 утра (3020 м согласно навигатора), на место в 3-й лагерь (4230 м согласно него же), пришли в 13-00.  Отчетливо видимая тропа, никаких особых сложностей, но подъем, тем не менее, совсем не легкий. Более того, на всем протяжении пути нет ни намека на воду, а потому, встать раньше 4200 м не получится. Либо надо тащить с собой запасы воды. Несмотря на кривой рельеф, пара мест под палатку по пути к 3-му лагерю все-таки есть.
 
Тропа идет вдоль старого лавового потока.


Поток-то старый, но тем не менее Демавенд - вулкан действующий, о чем совершенно однозначно говорит активная фумарола недалеко от вершины горы. По сути - мини-кратер, извергающий из своего жерла ядовитые пары серы.


Ночевали же мы в мечети одни, и лишь поздно вечером пришел поляк Яцек, который топал сюда пешком из Полура. Больше никого в лагере не было, все-таки октябрь - не лучшее время для восхождения, поздновато, поэтому и на склоне мы были одни, и всю дорогу до 3-го лагеря мы так и не встретили ни одного человека. Яцека мы оставили в мечети рядом с великами, в 3-й лагерь он поднялся лишь к вечеру еле живой.

Третий, последний лагерь перед вершиной, расположенный на высоте 4200 м, представляет из себя далеко немаленькую двухэтажную каменную халабуду.


Проживание в ней стоит 180 тыщ риалов (270 руб.примерно). Помещение не отапливается и изнутри представляет из себя настоящий склеп - мрачный и холодный. Посидев там полчасика, просто околел от холода, пришлось выходить а улицу греться - там где нет ветра, солнышко хорошо припекает и очень тепло. Ветер же по прежнему сумасшедший. Тем не менее, ночевать в "склепе" не решаюсь и ставлю палатку снаружи, спрятав ее от ветра за скалой, так оно гораздо теплей.
Головка побаливает, сказывается резкий набор высоты за два дня.

Сразу прикидываем: сегодня километр двести метров подъем на не самой большой высоте дался нам за пять часов, значит на подъем на полтора километра при подобном же рельефе, но реальной нехватке кислорода выше 5000 м, уйдет часов шесть-восемь. Ну и спуск часа три... Итого надо закладывать на завтрашнее восхождение на вершину часов 11. Т.е., выходить затемно, а не как мы сегодня.
Спать ложусь засветло.

Выход на вершину в пять утра. Еще темно, поэтому приходится использовать налобные фонарики. С рассветом же открывается красивейший и необычный вид на окрестности.


Подъем долгий и тяжелый. Голова побаливает по понятным причинам, но успокаивает, что наверху мы не ночуем, а дойдя, тут же свалим вниз. А скоро видим под ногами и результаты активности вулкана - выходы серы, целые серные поля. Прямо по ним и шлепаем.  А рядом и та самая фумарола. Запах серы уже ощущается вполне явственно


Внизу - водохранилище какой-то ГЭС. Справа в виде камней - выходы чистой серы.


В Индонезии на подобных вулканах серу добывают в промышленных масштабах. Здесь же она нафиг никому не нужна. Видать, нефти вполне хватает...
А вот и добираемся до самой фумаролы. Тут уже пришлось пожалеть, что не взял с собой респиратор, запах серы уже непереносим. Приходится использовать маску из банданы.


Уже начинаю опасаться, как бы плохо не стало. Дышать и так тяжело на такой высоте, а тут еще вулкан тебя окуривает серным дымом...  Почему-то подумалось, что мы так мышей в деревне из подпола при помощи серных шашек выкуриваем, а тут, получается, вулкан нас самих со своих склонов, как мы мышей, выкуривает? А еще вспомнилась старая альпинистская поговорка про "покорителей" вершин: "Если таракан забрался на холодильник, означает ли это, что он его покорил?".
Фумарол мелких тут несколько, но одна - очень крупная, от нее основной и запах.

До вершины тут совсем рядом, перед ней склон выполаживается, идти становится полегче. Кратера, который должен быть на вершине, не видно. Видимо, чуть по плоскачу не дошли - так на Толбачике у меня было. Да и сама вершина выражена не четко. Даже непонятно,что это - вершина, или нет. Но, вроде, выше идти уже некуда, потому, предполагаем, что это она и есть. Снега тут немного, но все-таки есть, хотя идти совершенно не мешает - солнце и ветер превратило его в практически каменный фирн.


Говорят, в ясную погоду отсюда видно Каспийское море. Но вдалеке не севере облачно, поэтому моря не наблюдаем.
Впрочем, сейчас не до наблюдений. Холод собачий, несмотря на то, что надел на себя все теплые вещи, что были в наличие, плюс ветер, поэтому быстренько валим вниз, щас не до навигаторов, чтоб посмотреть высоту, и не до фотиков. Голова раскалывается от боли, еще и руки околели, а тут еще мимо серных полей идти...


Спускаемся довольно быстро - тропа отчетливая, снега почти нет, ботинки хорошие, - ничего сложного. Небольшой отдых в 3-м лагере, и дальше вниз, к мечети.  Только тут голова начала потихоньку проходить. А главное - велики на месте, и снова вокруг ни души. Ночуем в мечети одни.
А уже завтра купаемся в горячих источниках в городке Рейне, вернее, в местечке Аби Гарм (чуть более 2000 м). Где, совершенно нежданно-негаданно, когда, казалось, все самое сложное уже позади, попадаем с самое сложное испытание за весь поход. В самый настоящий природный катаклизм...

[ivanes]

Очень интересно!

[salana45]

С утра покидаем наше пристанище в мечети, дальше путь только вниз. Сегодня планы громадьем не блистают - километров 20 строго вниз. Планы - доехать до горячих источников у подножия Демавенда, которые, по нашей информации, должны находиться в небольшом городке Рейне, и там остановиться для полного и безоговорочного отмокания и согревания. Ибо намерзлись.

Источники, мы, конечно, нашли… Только не в Рейне (вообще, этот небольшой городок у подножия вулкана называют по разному, ибо фарси не все знают, а на английском пишется он как “Rineh”), но я называть его буду так, как он отмечен на рассекреченныых картах Генштаба СССР - Рейне. Так вот, 20 км спуск до Рейне, сначала по грунтовке, по которой мы сюда еще недавно забирались от поворота  и даже толкали велики в гору - настолько был крутой подъем.. Потом спуск продолжился уже по асфальту на развилке Рейне - Полур, и, естественно, получился шикарнейшим!

Но сначала мы, едва стартовав от мечети или, как это место по-ирански еще называют, "Моск", или  2-го лагеря, где мы ночевали, даже остановились, хотя это очень неприятно, останавливаться на спуске, - облом всего кайфа.  Но... разве можно не насладиться предстоящим спуском в облака!? Такое не часто бывает, даже в горах. Но тут другие горы, иранские...


Вот в эту "вату" нам и пришлось буквально падать на скорости 70 км/час (многие не верят, я знаю) - уклон-то вниз совсем не маленький. Последняя фотка перед спуском уникального транспорта, который только и может развить на каменистой грунтовке, будучи еще и груженым,  такую скорость.


Конечно, очень холодно. И так не май месяц, а тут еще и встречный ветер на такой скорости, но, впрочем, снаряжение подбиралось не один год и не один десяток тысяч километров, поэтому хорошенько и грамотно одеваемся заранее. В Рейне уже в 8 утра. Ну и чего нас принесло сюда в такую рань!? Иранцы раньше 10-ти, по моим ощущениям, вообще не просыпаются...

В Рейне есть своя Федерация альпинизма - отсюда тоже совершаются восхождения на Демавенд и выдают пермиты, хотя маршрут отсюда и не так популярен. Идем туда в надежде узнать, где тут горячие источники - улицы Рейне совершенно пустынны, спросить не у кого,  все иранцы еще спят. Встречает нас вот такая табличка.


И... замок. Ну, пора бы уже нам  привыкнуть к неспешности местных жизней...

И тут происходит самое настоящее чудо: первый же встреченный нами рейниец оказывается ни кем иным, а горным гидом! Еще и говорящим по-английски, что, как я уже говорил, вообще для Ирана случай не просто редкий, а из ряда вон выходящий. Вот он нам и объяснил, что горячие источники находятся не в Рейне, а в нескольких километрах от него, причем надо опять крутить наверх. А местечко это - Аби Гарм (или Абу Герм, как вариант, что на иранско-персидском фарси и означает, собственно, "горячие воды").

Иранско-персидский фарси - это не прикол шутки юмора, вообще-то. На фарси говорят и таджики, и афганцы, их немалая часть, по крайней мере. Вообще, в Иране много таджиков, и у них свой, таджикский фарси, У афганцев, коих тут еще больше, своя разновидность фарси, и она  отличается от иранского. Причем, у них у всех еще и письменность разная. Поэтому, выражение "иранский язык" имеет все права на существование. Так же как и выражение "таджикский язык", который есть не что иное, как тот же фарси, только на основе  кириллице.

Поэтому, такая разница в названии одного и того же явления, как в данном случае "горячие источники" (Аби Гарм и Абу Герм), явление в Иране очень частое. Верно и то и другое.

Пока же, чуток покорячившись, поднимаемся в гору и затем спускаемся в Аби Гарм. Это чисто курортное местечко. Состоит лишь из отелей и их обслуживающего персонала. Горячих источников, как у на на камчатке, например, или в том же Карабахе, тут нет - они все загнаны с трубу и распределены по отелям. Хочешь искупаться - снимай номер. И будет у тебя индивидуальный термальный источник. Можно не заселяться в отель, а просто снять номер на час чисто для купания.

Это, конечно, нас совсем не обрадовало... Не привычно как-то. Горячий источник под крышей, да еще и за бабки... Спрашиваем у хозяев одного из отельчиков - почем? Полсотни с носа, говорит. Долларов. Да ты, мужичок, совсем охренел! А на час, чисто покупаться? - Полтора миллиона риалов. Разворачиваемся и уходим... Недалеко, правда. Догоняет, начинается торг...

В итоге договариваемся за миллион риалов на сутки за комнату. Это после 50 долларов с носа (три с половиной миллиона за комнату) и после полутора миллионов риалов за час...
Восток - дело тонкое! Располагаемся, как короли.

Пятьсот тыщ риалов с носа - это тоже немало. Почти 750 нашинских рублей. Правда, получаем за это огромную комнату (гостиную, она же кухня), с мягкой мебелью, газовой плитой, верандой, немеренным количеством всевозможной посуды, цветным плазменным телевизором, персидскими коврами на полах..
И спальню (это отдельная комната) в двумя двуспальными кроватями, диваном, опять же коврами...

Ну, и самое главное - купальню с термальной водой. Купальня представляет из себя помещение размером примерно 3,5 на 3 метра, в которой установлена огромная ванна из камня, 2,5 на 2 метра и глубиной примерно 1 метр со скамейкой в воде на глубине 30 см., для тех, кому неохота погружаться с головой и на которой можно растянуться во весь рост, находясь в воде, и не уходя при этом с головой в воду. Рядом душ с горячей и холодной водой, что весьма кстати, ибо вода в купальне очень горячая и хочется иногда охладиться.

Да вот, Леша в этой терме-купальне.


В общем, за такие деньги - это что-то совсем нереальное. Уже казалось, что жизнь удалась, как... наступило утро и просто ошарашило...

Леша в 7 утра (а мы в походах ложимся, как начинает темнеть, а встаем, как рассветает, а в начале октября тут рассветает около 7 утра), когда я еще, напарившись вчера в термальной воде, еще спал без задних ног, со странной и вредной улыбкой, не предвещающей ничего хорошего, будит меня.
- Ты в окно смотрел сегодня?
- Как же я мог смотреть, если я еще сплю? Да и чего я там не видел...
- А ты посмотри. Такого ты точно не видел!
- Загадками говорить изволите, гражданин Леша! Чего там за ночь может измениться? Я еще понимаю, в горах, а на 2000 метрах!?
- А ты все ж таки глянь, коли не лень...

Заинтриговал прям... Несмотря на то, что охота спать, ибо торопиться нам некуда - предстоит многокилометровый спуск к Каспию, строго вниз всю дорогу, выглядываю в окно...
- Мама, что это!? Мы, ваще где!?

 
За окном валил снег крупными хлопьями, все вокруг было белым-бело от сугробов... Я понимаю, что еще не проснулся, и это какой-то странный сон. Выхожу на веранду... Огромные хлопья снега тут же залепляет глаза, самого меня покрывают тут же с головы до ног. Холод еще собачий.


Нет, для русской зимы-то все бы нормально, но мы-то находимся в жарком тропической Иране, и еще еще вчера приехали сюда в футболках и почти шортах... Да и не в лыжном мы походе по Камчатке или Алтаю среди зимы , а в вело по знойному Ирану в начале октября, где мы еще вчера срывали с деревьев недозревшие персики...
Из шока выводит треск переломившегося под тяжестью снега дерева.


Вернее, окончательно вводит в ступор - а как ехать-то? Тут реально вокруг сугробы...


А тут еще отрубилось все электричество - видимо повредились линии электропередач. Перестала идти вода из всех кранов- ее качают насосы, но, видимо, и там что-то не так. Значит, еще и не покупаешься, если тут остаться до прояснения ситуации. Одновременно отключилась связь и кончился интернет. .  А мы должны были договориться о встрече в еще одним нашим участником, прилетевшим в Тегеран из Москвы, и который должен к нам присоединиться... Короче, полный атас и полнейшая изоляция. Оставаться фактически в каменном и снежном мешке без воды и связи на неопределенный срок нельзя - с Сашей, еще одним нашим участником, договорились связаться и договориться о встрече, а теперь что? Он даже не знает, что тут происходит... надо ехать, а как, тут сугробы настоящие, а мы-то на великах, а не на лыжах.

А тут еще хозяин обрадовал: дорога в сторону Каспия, говорит, "бастэ" - закрыта. Полиция никого не пускает из-за лавинной опасности. Типа, живите у меня тут ребята, без света, связи и воды еще неопределенное время, и денежку платите... Ибо когда полиция начнет пускать по трассе вниз - никто не знает. Как снег растает. А со снегом в солнечном Иране именно так и борются: то есть никак, просто ждут, пока он растает. Ибо снегоуборочной техники просто нет. Да и зачем она? Снега тут не бывает... Это нам так свезло...


В общем, решаем валить отсюда. Неизвестно, растает снег, или наоборот, еще его навалит. Может зима тут до следующей весны наступила? Снег-то все сыпет и сыпет, и конца этому не видно... А убирать его тут никто и не собирается.

От Аби Гарма идет резкий подъем, недолгий, но... Вы толкали велики, груженые 20 кг по снегу в гору?


Уверяю вас, занятие не из приятных... Это тебе не на спуске отрываться.


Единственная машина, встретившаяся нам по пути, улетела в кювет. Чему удивляться - видимость никакая, дорога еще хуже.


Рядом раздался страшный грохот - совсем недалеко сошла лавина. Вот черт,так ведь и накрыть может... Ладно, пока едем, а там посмотрим. За Рейне машины дорогу уже разбили, сугробов на ней, по крайней мере нет, и можно уже аккуратно ехать.


 Ноги уже сырые насквозь, сами тоже, руки околели... Но до Каспия недалеко, несколько десятков километров, так что дотерпим, а там - теплый южный берег Каспийского моря! С пальмами, персиками и настоящим тропическим Ираном! А не таким странным, как тут, с горячими источниками, так не вовремя отключившимися и  сибирскими сугробами... Так не вовремя навалившими. Ничего, у нас еще будут прежние плюс 35 вместо сегодняшнего мороза! Вот тогда и погреемся.

Да, разный он, Иран... Очень разный. И интересный!

[mrv]

Обалдеть!!! Никогда бы не подумала, что в таких южных странах столько снега бывает!

[salana45]

От Рейне до Амоля, куда мы планировали сегодня прибыть, всего 85 км. При таком уклоне, а он строго вниз всю дорогу - максимум часа полтора. Однако при такой погоде климата, что нас окружает и той дороге, что под нами, состоящей из смеси снега, воды и грязи,  затрачиваем на спуск к Амолю аж три часа.


Много времени уходит на переодевание и остановки. Сразу, отъехав от Рейне, пришлось останавливаться и переодеваться-перобуваться. Ибо толкать велики в гору от Аби Гарма было аж жарко, а когда начался спуск сразу за городом на немалых скоростях, мы  оба двое сразу околели. К тому же снова пошел мокрый снег, который попадая на разгоряченные спины, тут же таял и вся одежда на нас  быстренько промокла.

 Вот когда мы совсем не пожалели,что нагрузили рюкзак барахлом аж на 25 кило! Одежду пришлось менять всю до трусов. Поверх сухих и теплых шмоток были надеты непромокаемые и непродуваемые куртки и штаны. Насквозь мокрые ботинки, в которых ноги уже заметно мерзли, заменить было нечем, ибо низкие кроссовки, пусть и пока сухие, были бы  еще хуже, поэтому пришлось менять носки - отжав и бросив в рюкзак бесполезные при таких условиях  носки треккинговые, надеваю вместо них неопреновые.
 От влаги они, конечно,  не спасут, но зато реально не дают ногам замерзнуть, спасая от холода ледяной воды, которая летит из-под переднего колеса прямо на все, что ниже “развилки”, включая, естественно, и обувь. Очки тоже пришлось убрать подальше -  грязь, летящая в лицо, превращала их уже через пара минут в бесполезное ничто.

Хуже было с руками.
 Если тело и ноги от холода, по крайней мере, мы защитили, то вот мокрые руки на сильном встречном ветру, лежащие на руле без движения, защитить  было нечем. Несмотря на то, что перчатки водоотталкивающие и непродуваемые, они полностью промокли при таком обилие осадков в виде мокрого снега, а потом и дождя, и руки совершенно не грели. Хотя именно в них я ходил всего пару дней назад на Демавенд, но даже на почти 5700 м рукам было теплей, чем здесь… Хорошо у меня еще были тонкие рабочие перчатки для работы на биваках,  и основные перчатки на них налезли, стало хоть чуть-чуть потеплей, но все равно, приходилось часто останавливаться, чтобы  отогреть околевшие пальцы.
В таких условиях, конечно, было совсем не до фоток, да и фоткать особо нечего при такой погоде, потому их тут будет на сей раз совсем немного.

Вот из-за таких остановок и пришлось, на легком, в общем-то, спуске, вместо полутора часов затратить все три. Да и ехать приходилось очень сильно притормаживая, иначе уж очень холодно. Потому скорость получилась  не 70км/час, как полагалось на таком участке, а всего 35-40. Кроме ледяного встречного ветра, быстрее ехать не давала грязь и вода из-под колес, летевшая прямо в лицо и в глаза - переднее крыло-то я забыл дома. А потому вся грязь - моя.

До сих пор отсутствие переднего крыла никак не сказывалось, ибо все время было сухо, а тут вот оно как… Чем быстрее едешь - тем с большей силой струи воды и грязи из-под переднего колеса секут тебя по лицу. Поэтому, как ни прискорбно, а пришлось всю дорогу ехать на тормозах. А ведь можно было здорово погонять, ведь и машин немного - в такую погоду хороший хозяин псину на улицу не выгонит, не то что сам за руль сядет! Но главное, лавины с окрестных гор на нас не сошли, одну-то мы уже слышали совсем неподалеку…
Дорога, кстати, совсем не “бастэ”, как заверял нас хозяин отельчика в Аби Гарме, полиции даже не видно.

По пути проехали через пару десятков туннелей  (всего их за поход было больше 30-ти).


Это первый и единственный случай, когда туннели радовали: в них было тепло - раз, и не было дождя-снега - два. Кстати, в отличие от Турции, а именно, Восточной Анатолии, где мы проехали тоннелей больше сорока штук, здесь, в Иране, все туннели освещены!


А потому, и свет от фар встречных машин не слепит, и самому мощная фара не нужна, чтобы освещать дорогу и окружающее замкнутое пространство, достаточно лишь обозначить себя светом на дороге в туннеле.

Впрочем, езда на велике через двухкилометровые туннели, особенно неосвещенные - это отдельная тема, щас не будем о ней, ибо есть дела поинтересней - спустя 3 часа после старта из  Рейне и 85 км жуткого холода (впрочем, последние километров 20 было уже тепло) мы въехали в Амоль, путь в который, нежданно-негаданно, оказался таким сложным и  занял, учитывая неслабый спуск, такое долгое время.
Ближе к Амолю погода начала налаживаться, и кое-что таки удалось сфоткать.


До южного берега Каспия тут уже совсем рядом, но нам надо дождаться нашего третьего сподвижника, который, прилетев в Тегеран, едет за нами (минуя ответвление дороги через Полур и Рейне, которая сложнее и дольше,  и сам Демавенд, конечно, а напрямик через перевал) и пытается нас догнать. По пути появилась связь, мы с ним связались, возможно к вечеру он уже тоже будет в Амоле.

Перед въездом в город, конечно, снова пришлось переодеваться. Со стороны я себя, конечно,  не видел, но штаны и ботинки превратились просто в кусок грязи - за ней просто ничего не просматривалось. Все это пошло в пакет и в рюкзак,  потом постираем, а сами же мы облачились в привычную форму одежды - футболку и  коротенькие штанишки, - в Амоле совершенно ничего не напоминало о произошедшем сегодня чуть выше катаклизме,  тут, как будто, другая планета! Опять привычная жара, сухо, и мы в своих заляпанных грязью одеяниях после спуска выглядели, наверно... скажем так, необычно.

Все-таки, правильно мы свалили из курортно-экстремального  Аби Гарма. На снег я и дома могу посмотреть. (Кстати, до зимы неделя, а снега в Москве все нет... Чувствую, скоро всем, желающим посмотреть на снег, придется ездить в знойный и солнечный Иран. В начале октября, желательно…).

А еще подумал, как же вовремя мы покинули склоны Демавенда! Ведь если у его подножия, на высоте всего 2000 м такое творится, то что же было там, наверху? Я уж не говорю про вершину, а хотя бы в лагере на 4200 м? Да и на 3000 тоже... И как бы мы спускались оттуда на великах по раскисшей грунтовке... или по сугробам... Даже страшно представить. Нет, правильно говорят - дуракам везет. Задержись мы там на одну ночь всего, что было вполне возможно, и все было совсем не так, как на самом деле... Кстати, наш-то сосед по мечети, Яцек, там остался, на 4200. И хорошо, если непогода застигла в лагере (хотя чего уж там хорошего!), а если по пути на/с вершины? А у него ни палатки, ни запасов еды, ни горелки... Это пи... В общем, надеюсь, живой.

Сейчас же нас надо найти гостиницу для Леши - он почему-то после Армении решил палатку не брать, а ту, в которой он жил в Армении, отправил домой с Ольгой, покинувшей нас в Ереване. Ну, типа, Иран, жара, нафиг эту палатку таскать, я и так, под звездным иранским небом легко...
Вполне ожидаемые проблемы из-за этого начались еще раньше, сегодня продолжились. Звездное иранское небо Лешу уже, почему-то, не прельщало. А потому долго искали гостиницу (мехмунхана, по-местному).  Местные, которым, ясен пень, мехмунхана в их нормальной жизни нафиг не нужна, отправляли нас то в одну сторону, то в другую. Наконец нашли... веломагазин.

Тут и случилось самое главное чудо за сегодняшний день - хозяин магазинчика, по совместительству продавец, немного говорил по-английски! Узнав, что мы из России, сказал, что у него в России учился друг и он щас его позовет. И правда, начал звонить куда-то. А пока мы ждали его приезда, сбегал в магазин, оставив нас, незнакомых людей, совершенно одних в своем магазине, и принес нам какие-то печеньки, бисквиты и по банке сока. Хотя, мы, вроде, не говорили, что голодные... По роже, что ли видно?

Скоро приехал на велике и его друг. Узнав, что мы ищем ищем гостиницу, сказал, типа, нафиг вам гостиница, там дорого и поехали ночевать ко мне. Мы сначала отказались, но он продолжал настаивать, в итоге, согласились, и поехали к нему домой. Предварительно купив в магазинчике сумку на руль - я такую давно искал, а в Москве ничего похожего не было. При этом хозяин, он же продавец, категорически отказывался брать за нее деньги, говоря по-русски (видимо, его друг, учившийся в России, слову научил): подарок. Но 8 долларов - это не печеньки с соком, это многовато для подарка, поэтому я просто оставил ему 8 долларов, которых у меня нашлось без сдачи, и просто положил ему на стойку, после чего мы и поехала к Сине домой, - так звали его друга.

Мы с Синой во дворе его дома в Амоле.


Но о том, как там в далеком иранском прикаспийском городке Амоле живется тамошним иранцам - чуть позже.

[ivanes]

Ой, испереживалась прям вся...
Ничего себе поездочка на велике в горах!

[salana45]

Ой, испереживалась прям вся...
Ничего себе поездочка на велике в горах!

Спасибо, дорогая Иванес, на самом деле поездочка-то полукурортная...

Ну, сами судите...
Просто некоторые нюансы надо знать. Ну, и хорошая физическая форма, конечно, не помешает, ясен пень, но это не самое главное. Чуть ниже я постараюсь объяснить некоторые нюансы, которые вам помогут  облегчат общение с местным замечательным, и одним из лучших в мире человечеством.

Чтобы понять такое дружелюбное и доброжелательное поведение иранцев, надо немного знать об особой системе иранского этикета - таруфе, которая предписывает относится к любым людям с предупредительностью, часто граничащей с абсурдом. По крайней мере, для европейцев. Сами-то иранцы понимают, что во многих случаях предложения ваших собеседников - ничего более, как ритуальная вежливость, и от них стоит так же вежливо отказаться, но иностранцы, не зная этого,  могут попасть в неловкую, и даже опасную ситуацию.

Поэтому, нельзя буквально воспринимать любые предложения, как то, например:
 принять даром понравившуюся в магазине вещь,
 принять предложение ночевать у собеседника дома, или
 разделить с ним трапезу, или
 согласиться на предложение таксиста не платить за проезд, ибо он счастлив от одного общения с вами и т.д.

 Все это - не более чем ритуальная вежливость, или таруф. Всех вариантов таруфа перечислить невозможно, да и не нужно.
 Главное понимать, что если вы получили от совершенно незнакомого человека подобное необычное, а часто и странное, предложение, от него надо отказаться. Если это предложение сделано из искренних побуждений, а не из предписаний таруфа, то вам предложат то же самое еще раз, а потом и еще. Вот после третьего предложения его уже можно, как правило, смело принимать, не опасаясь, что доставите этим  неудобства его источнику, а сами не попадете в неловкую, в лучшем случае, ситуацию.

Так, были случаи, вроде этого, когда  один глупый европеоид, восхищаясь в ювелирном магазине дорогостоящим украшением, на вопрос, сколько стоит, и получив ответ “бесплатно”, недолго думая, забрал украшение и покинул магазин. После чего, хозяин вызвал полицию, и европеодид оказался в тюрьме за воровство. А надо-то  было всего лишь знать простейшие правила таруфа!

Таких случаев, и подобных,  пусть и заканчивающихся не так печально, много, ибо многие бледнолицие европеоиды  перед поездкой не утруждают себя знакомством с обычаями той страны, в которую они едут. Но тут речь не о них, а о том, почему, несмотря на предложение продавца в веломагазине забрать сумку даром, деньги я ему все-таки оставил.

Точно так же мы отказались от предложения горного гида в Рейне, который на вопрос, где тут горячие источники, сначала предложил нам остановиться у него дома. Мы отказались, и правильно сделали, ибо второй раз он это уже не предлагал, из чего стало понятно, что его предложение - лишь таруф, и прими мы его, он был бы этому точно не рад.

 А вот недорогие подарки, типа еды в контейнероах, или пакет с фруктами на стоянке в Абали, или вот как сейчас, бисквиты с соком в веломагазине,  мы принимали, дабы не обидеть местных, ибо еда тут дешевая и местных такие подарки явно не напрягают и ни к чему не обязывают. Как и их получателей.

 Одним словом - полная гармония. Без иронии. Мне понравился Иран. Но... Армения, конечно, посимпатичней. Я еще раз к ней вернусь, когда закончу с Ираном.

[Боцман]

Почти час читал-рассматривал. Под впечатлением.

[ivanes]

Одним словом - полная гармония

Да, знание обычаев страны в поездках необходимо. Это факт!
Вот про еду.
К примеру, мусульмане не едят в доме врага. Поэтому отказаться от еды - чревато сильной обидой со стороны хозяина.

А вообще поездка и рассказ очень интересны!

[Дмитрий Карягин]

ХЕЛЬСИНКИ 24 декабря

Зоологический музей



Добавлено позже:
Утро



Современная лютеранская капелла



Пресловутый Маннергейм



Дикая охота фельдмаршала Маннергейма



Памятник "Столетие финской демократии"


Добавлено позже:
Зоологический музей





Церковь в скале











Добавлено позже:
. . . . .



Зообус





Финский национальный театр







Дом Похьёла











Добавлено позже:
Памятник Топелиусу



Памятник Александру II



Кафедральный лютеранский собор



Сенатская площадь



Успенский православный собор





Пожарная станция



Добавлено позже:
Свеаборг









Бывшая русская гарнизонная церковь







Дальше по Свеаборгу





Добавлено позже:














Добавлено позже:
Вечер в Хельсинки

[Enny]

В Хельсинки я никогда не был и вряд ли поеду туда,так как не понимаю на что там после Петербурга смотреть. Гельсингфорс в основном построен в 19 веке и это подражание СПБ, но без свойственного СПБ размаха.

ХЕЛЬСИНКИ 24 декабря

 

Надеюсь Вам понравилось,Дмитрий))))

[Дмитриевская]

   Дмитрий Карягин, О... я не сомневалась, что вы не пройдете мимо памятника Маннергейму!

[Дмитрий Карягин]

 

Надеюсь Вам понравилось,Дмитрий))))

Оказалось,что я хозяин своему слову.
Понравилось. Особенно Свеаборг и "Церковь в Скале".

Добавлено позже:

Дмитрий Карягин, О... я не сомневалась, что вы не пройдете мимо памятника Маннергейму!

Специально не искал. Но он там рядом с автовокзалом, на улице Маннергейма.

Добавлено позже:
А в целом, Хельсинки- это местами Петербург,местами Выборг и местами Таллин. Притом,полупустой именно в день моего визита. Выяснилось,что сочельник у них- как у нас 1 января.

[lastochka]

Каждый год отдыхаем на озере Язно (Пустошкинский район, Псковская область).
Примерно по 90 км. до границы с Белорусскией и Латвией.
Рыба (разная, очень большие щуки), ягоды (черника, земляника, малина), грибы (лисички, белые, подберезовики, подосиновики), раки.
Рыбу жарим, коптим, варим уху. Леща хорошо перед жаркой надрезать (см. фото)
Местной еды столько, что консервы часто везем обратно домой.

Ездит человек 15. Семьями.
Погода бывает разная (доводилось попасть под град, ураган, в этом году штормовой ветер и тропический ливень).
Бывает жара такая, что спим налегке, а бывает ночью по 7 градусов.

С собой - всегда наша огромная палатка-столовая на 18 м.кв.
У нее 6 окон-дверей.
На каждом окне-двери есть антимоскитная сетка, а также палаточная ткань на случай дождя и ветра.
Также лодки с мотором и без.
Тишина - 100%. Сосны. Под ногами хвойный песочек, поэтому никто не ползает ни сверху, ни снизу (нет муравьев и клещей).
Сосны тихо шумят, невероятное умиротворение.

Кто любит рыбалку - присоединяйтесь!

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Спуск к воде прямо с поляны, на которой мы располагаемся. Поэтому купание - каждый день (при хорошей погоде).
Спуск с песочком. Вода прозрачная.
Вечером, конечно же, костер и гитара...

[Laura]

С котом выезжаете? Загорает лежит
А раки - знатные зверюги! 

[lastochka]

Лаура, каждый год кто-нить берет свою зверушку.
Поэтому особо весело.

Ночью такая тишина, что кажется, что в ушах что-то звенит.
Хотя тишина наступает с 4 утра, поскольку самые стойкие до 4 утра на гитаре че-нить поют у костра.
Утром просыпаешься под пенье птиц.
Частенько стучит дятел.
В соснах хорошо слышно.
Они раскачиваются важно, поскрипывают...

А самое замечательное ощущать - что 24 часа в сутки тебя не сорвет мобильный телефон, не отправит куда-то бежать.
И отдыхаешь с девизом "И пусть весь мир подождет"

P.S.
Раков наши спецы ловят ночью.
Под периодический дружный хохот остальных.

P.S.
мы за 20 лет до того обустроились в этих поездках, что везем в прицепе не только палатку-столовую, но и сборный сан-узел и сборный душ.
Готовим на газовой плите обеды в палатке-столовой, а вечером на мангале на большой сковороде жарим рыбу, наловленную ребятами за день.

Днем сосновый бор позволяет особо утомившимся от жизни в городе - спать на матрасе или раскладушке прямо под открытым небом.
Поскольку озеро в 20 метрах, плюс сосны, то воздух там особый. Получается надышаться на год вперед.

Ниже 2 фото:
- какие щуки там ловятся
- вид лагеря вечером с пригорка

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

[beloff]

Каждый год отдыхаем на озере Язно

Там колтушинский приматологический центр шимпанзей выпасал. Чтоб размножались в неволе. Д/ф "Обезьяний остров"78-79гг. За собственно снимки "+", за организацию лагеря "++".

[lastochka]

Заядлые рыбаки и любители природы - присоединяйтесь!
Едем конец июля - начало августа.

С собой иметь: палатку, лодку.
Еда не нужна - ее навалом.
Трасса М-9 Балтия (525 км. от Москвы по Новой Риге)

Еще в нашем лагере есть уличное кафе (стол 3 метра, скамьи, тент брезентовый.)
там все сидят в хорошую погоду.
Но я не могу выложить фото (там люди, не могу).

так вот вечером на улице фонари ставим и костер горит.
Если в крытой столовой - то при свечах.

Преферанс, домино, нарды? - конечно.
Беседы "за жизнь"? - а то!

[Tutsy]

заядлые рыбаки и любители природы - присоединяйтесь!

Э нет. Я не согласна на сборный душ и туалет-реки и лопаты что ли нет.
Вы еще поди посуду "Фейри" моете и молодую картошку чистите? *недоверчиво*

[lastochka]

Тутси, туалет привозной. Не река! Ставим в 100 метрах от лагеря.

Душ привозим, собираем на месте.
Моемся в душе горячей водой.
Сейчас выложу фото.

P.S.
понятно, что не Европа и не Турция.
Отдых на любителя.
на любителя:
-побыть с друзьями, которых редко видишь, вдали от городской суеты, поговорить о том, о сем, о наболевшем
-побыть вдали от людей, от городов, от телевизоров, мобильных телефонов, интернетов
-на любителей рыбалки
-на тех, кому сильно "за 20", для тех, кто здорово устал от жизни

А потом никто не мешает второй отпуск в году провести в элитных отелях или на даче.

[АннаМария]

lastochka, кот не убежит. Надо же так возлежать))).

[Tutsy]

Тутси, туалет привозной. Не река! Ставим в 100 метрах от лагеря.
Душ привозим, собираем на месте.

Ну так я и говорю-не согласная. Мыться в реке речной водой. Кипятить ее же. Молодую морковь и картошку хорошо мыть и не чистить.
"Фейри" фкостер, песок есть

[lastochka]

lastochka, кот не убежит. Надо же так возлежать))).

АннаМария, нет
 
не убежит.
И собаки там были. Тусовались - радости не было конца!

Про душ.
Это - отдельная песня!
Ух - и ржали мы над этим
(ну - взрослые люди должны же себя как-то веселить  )

Мужики привезли с собой рейки деревянные, собрали душевую кабину.
См. фото.
наверху бак - цать литров.
Воду мужчины - нам, милым дамам, грели на костре на метровом треножнике в металлическом ведре.
Затем, обратите внимание на фото - деревянная стремянка, сделанная прямо из подручных лесных материалов.
По этой стремянке залезаешь - наливаешь в бак горячую воду.

И тут - о, кайф!
Стоишь ты в глубоком лесу, в 30 км от ближайшей деревни - в душевой кабинке.
Но без крыши.
задираешь голову к небу, смотришь на качающиеся сосны у тебя над головой, поворачиваешь крантик - и на тебя хлещет горячая вода.
Нет. Это не сравнить с душем на даче.
Никакого сравнения!
Голубое небо с качающимися огроменными соснами у тебя над головой, запах леса...
А ты - моешься
 

В общем помылся - а на улице твои друзья сидят, ждут тебя уже с коньячком или беленькой или чайком (кому чего).
Волосы от озерной воды распушаются невероятно (это вам не городская хлористая вода).
И сидишь ты такой свежепомытый в сосновом лесу с друзьями.
А тут вдруг и плов кто-то сделал в кане на мангале.
Ух!

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к галерее изображений.

 

[Tutsy]

так вот вечером на улице фонари ставим

[lastochka]

Да-да! Вешаем вечером фонари.
Лагерь-то весь - в растяжках от палаток.
палаток штук 7-8 (включая столовую, и палатку с провизией).

Поэтому вечером совершить "полет шмеля" - легко!
 

Фонари есть разные: туристические, плюс в столовой вешаем по всему потолку светодиодную ленту, плюс костер.
В картишки - при свечах.
Если нужен сильный свет - можно включить фару автомобильную подвесить к потолку столовой и запитать от запасного автомобильного аккумулятора.

P.S
про посуду.
Посуду мыть все обленились.
Поэтому каждый везет пластиковую одноразовую.
Поели - сожгли в костре.

Моем только каны, сковороды и кружки.

[Tutsy]

Ну, кому как.
По мне так-в лесу приятнее отсутствие всякого намека на цивилизацию.
А у вас все слишком обустроенно что ли, прямо чересчур.

[lastochka]

Ну потому что мы там живем 2 недели.
И от дома 500 км.

[Tutsy]

Ну потому что мы там живем 2 недели.
И от дома 500 км.

Ну да, мы не две.
С пятницы по воскресенье было.
И выпивку не берем совсем, максимум бутылки 4 пива по 0,5

[beloff]

Тутс отъежает на выходной небольшим коллективом. А в большой компании если ямку не выкопать , то через день ходить надо будет осторо-ожно. И мухи будут сильно докучать. Что немаловажно - у мух ведь другие представления о гигиене.