На фоне последних событий, связанными с самоизоляцией, наши путешествия временно пришлось отложить.
Да, чего-то пока сложно с этим делом... Ладно, чего бог не делает, все к лучшему, вспомним недавнее былое, а то так и пропадет все в анналах истории... А пропадать есть чему. Вот пока довольно необычный велопоходик по горам Уганды вспомнился. Так бы может и не стал писать, а тут... В общем
Уганда. Велопоход по горам Рувензори и Вирунга, .Общие данные по плану похода(реально все получилось несколько иначе, но об этом позже).
1030 км, 14 ходовых дней.
Набор высоты 9143 км.
Перепад высот 623 - 2366 м.
Всего дней - 21 (12 декабря - 03 января).
Состав группы.
1. Михаил (Рига, Латвия), штурман, велик GT Avelanche 0.0.
2. Вия (Рига, Латвия), завхоз, Giant Rincon.
3. Саша, т.е., я, (Москва), медик, Merida Crossway.
4. Дима (Питер), механик, Trek 3900.
5. Жора (Рига, Латвия), без должности, Kona Fire Mountine.
Вопрос, в какой регион планеты ехать в велопоход на сей раз, был решен давно – горы Восточной Африки. Выбирая между Танзанией, Кенией, Угандой и Руандой, выбор большинства участников путем интерактивного голосования пал на Уганду. Танзания с Кенией показались черезчур попсовыми, Руанда – слишком микроскопичной для подобного мероприятия, в Уганде же со всем этим был полный порядок. Да еще и сразу две горные системы – Рувензори, они же Голубые горы, они же Лунные горы, с третьей и четвертой по высоте вершинами Африки - пятитысячниками Маргаритой и Александрой, и горами Вирунга, называемыми еще в обиходе Африканской Швейцарией. А если добавить к этому встречу Нового года на берегах оз.Виктория, дважды пересеча при этом экватор – с севера на юг по суше и с юга на север по воде, то такой вариант ни у кого возражений и вызвать не мог. Он и не вызвал.
Пик Маргарита в Лунных горах в массиве Стенли, уникален тем, что несмотря на то, что расположена гора почти на экваторе, здесь единственное место в Африке, где лежат вечные ледники. Килиманджаро, которая на 700 м выше, таких ледников не имеет, на вершине могут быть снега, но и они не вечные, в какие-то годы они периодически тают.
Уганда - страна озер. Так принято называть Финляндию, но то по незнанию. Самое крупное озеро в Уганде, Виктория, в два раза больше Байкала! Площадь Виктории 68 800 кв.м против 31 500 у Байкала. А ведь Байкал часто называют называют "морем". По Виктории ходят вполне себе огромные океанские лайнеры, бывают серьезные шторма.
Другие крупные озера: Альберт (Мобуту Сесе-Секо на местном наречии), Эдвард, Джордж, Киога, Вамала, Мбуро, Бисина, Набугало, Качера, Киджанебалола, Буньоньи и т.д., и еще куча мелких горных озер в кратерах вулканов, так и называемые - кратерные. Благодаря такому количеству озер на достаточно небольшой площади страны, Уганда больше напоминает остров в океане, а не страну, не имеющюю выхода к морю.
А еще здесь начинается великая африканская река Нил. Когда еще побываешь у истоков Нила, легендарной реки, большинству известную по истории Древнего Египта, но мало кто задумывается, что начинается она именно здесь, в Уганде, в южном полушарии. По крайней мере, один из двух его истоков ( второй вытекает из оз. Тана в Эфиопии). В Уганде один из истоков Нила вытекает из озера Виктория, а в своем истоке так и называется - Нил-Виктория. Затем впадает в оз.Киога, вытекает из него, впадает в оз.Альберт, и вытекая из этого озера превращается в Альберт-Нил. На этим своем участке Нил представляет из себя довольно бурную горную реку с многисленными порогами и водопадами, идеальное место для экстремальных сплавов, которые здесь часто и проводятся. Почему он Белый, а не какой-либо иной, думаю, понятно (Виктория-Нил и Альберт-Нил - это вторые названия участков Белого Нила).
Далее на территории Судана река вновь меняет название, превращаясь уже окончательно в Белый Нил, и, сливаясь у г.Хартума с Голубым Нилом, оба истока становятся просто Нилом, - спокойной равнинной рекой. Но будучи еще Белым Нилом радует вот такими водопадами в Уганде.
Чтобы закончить с необходимым для понимания, что это за страна, вступлением, можно добавить, что единственный государственный язык тут английский, хотя далеко не все население его знает, и в жизни использует другие, не менее распространенные языки: суахили (как и его разновидность кусвахили), луганду и арабский. Многие "необразованные" жители говорят на всех четырех языках, как, например, моя будущая хорошая знакомая из местных.
Валюта - угандийский шиллинг, по аналогии с английской разменной деньгой. Тут вообще очень многое названо на английский манер и носит имена английских коронованных и не только особ, - начиная с самого большого озера и заканчивая самыми высокими горами, национальными парками и истоками Нила.
Вот в такую замечательную страну на экваторе планеты мы и отправидись, чтобы покататься три недели на великах по тамошним горам.
Летели Эмиратами, рижане транзитом через Москву, где к ним присоединился и я. Дима питерский решил сэкономить и полетел Египетскими авиалиниями, о чем потом сильно пожалел.
Велики по привычке упаковали в чехол, но могли этого и не делать - Жорин велик без всякого чехла при пересадке в Москве грузчики просто взяли за рога и в таком виде поставили в самолет, попросив лишь повернуть руль. В Аддис-Абебе, где была еще одна посадка, половина самолета вышла, село же совсем немного.
12 декабря приземлились в Энтеббе - симпатичном прибрежном городке на берегу оз.Виктории, в 35 км от столицы Уганды Кампалы.
Немного было волнительно, помня, как 35 лет назад здесь, в аэропорту Энтеббе, террористы захватили точно такой же самолет более чем с сотней пассажиров, и освобождал их тогда израильский спецназ. Тогда, при освобождении израильских заложников тут погиб родгой брат будущего премьера Израиля, Йони Нетаньяху, и несколько десятков угандийских солдат. Потом в Уганде прошли кенийские погромы, - месть за то, что Кения пропустила через свое воздушное пространство израильские самолеты, сотни кенийцев тогда были убиты. Кому интересно, вот здесь подробней.
https://pikabu.ru/story/operatsiya_yentebbe_5687004Ну а сейчас нас встретили на машине владельцы забронированного еще на родине "Backpackers Hostel", и вместе с великами доставили на место ночевки.
Это уже начинало темнеть, а вот вид утром из окна хостела.
Администратором хостела оказался симпатичный негритос, а по совместительству еще и мой тезка, Александр. Вот уж где не ожидал тезку встретить! Тогда я еще не подозревал, что проведу тут в компании этого самого тезки в общей сложности полторы недели не очень по своей воле...
Осмотрели велики, особых повреждений при перевозке ни один не получил, разве что у меня на колесе образовалась небольшая восьмерка, и у Жоры какие-то проблемы с рулевой. Восьмерку я быстренько исправил, с рулевой Жоре тоже помогли - можно ехать! Осталось дождаться Диму из Питера, который утром и явился своим ходом прямо с аэропорта, - до хостела всего оттуда 5 км.
Еда в хостеле очень вкусная - "Goat meet" - нежное козье мясо с разными обалденными гарнирами, и, ставшая у нас хитом последующего меню, гуакомоле, - салат из авокадо, который мы потом научились делать сами и называли ласково "глюкомолькой". Авокадо очень сытное, много его не надо, что в походе немаловажно, и, хотя оно само по себе довольно бесвкусное, но в смеси с другими овощами в виде "глюкомольки" идет прекрасно! Глюкамоля блюдо не местное, как и чапати, с которым его подают, но оно ведь от этого хуже не становится...
13 декабря, Энтеббе - Мпиджи - Митьяна, 73 км.
Первый ходовой день начался весьма оригинально, да так дальше и продолжался.
Откушав последний раз в местном кафе в хостеле, собрались было ехать, как обычно это бывает, да не тут-то было! Сначала Жора с Димой целый час собирались. Ладно, ждем. Когда, вроде, собрались, Дима вдруг решил побриться. Видимо, чтобы не пугать местную фауну своей щетиной. Ладно, ждем. Ну, вроде, побрился, поехали? Полтора часа уже потеряли, а темнеет на экваторе рано - в 18-00 уже темно. Но не тут-то было - оказалось, Жора только начал собирать свой рюкзак... Время идет, солнце уже печет, а мы еще не трогались. А надо ведь еще продуктов закупить на несколько дней, что будет в пути неизвестно. Да еще Димины доллары на нормальные угандийские деньги поменять - утром, когда он прилетел, сделать это было негде.
Поэтому, чтобы не терять времени, мы с Мишей поехали менять деньги и закупать продукты, договрившись о встрече в условленном месте. Все купили/поменяли, ждем-ждем - нет никого! Миша поехал искать, время к обеду. Оказалось, Дима отъехав от хостела, вдруг вспомнил, что забыл там мобильник. Вернулся за ним и... заблудился! В Энтнббе, где всего-то две улицы! И смех и грех. Ладно, все побрились, помылись, нашлись - поехали, ура!
Ага, щас... Подъезжаем к пристани - Димы нету. Нет, я щас всплакну... Что еще не так!? Оказалось, по пути у него свалился рюкзак с багажника, то ли забыл его закрепить, то ли фиг его знает. Ладно, наконец, уже после обеда собрались на пристани оз.Виктория, и стали думать, как переправится на тот берег залива, - Энтеббе стоит на полуострове, кругом на тот берег ехать долго, на пароме же пять минут. Но пока собирались-брились-чистились-терялись-находились, все паромы уже ушли.
На берегу оз.Виктория
Но на берегу много рыбачьих лодок. Двое с радостью соглашаются нас перевести на тот берег за долю малую. Грузимся, и скоро оказываемся на другом берегу бухты.
По пути попадается паром, на который мы опоздали, он идет в обратном направлении, пассажиры, завидев мзунгу (белых на местном наречии, на суахили, кажется) в лодке с велосипедами, радостно кричат "хаваю" и "хай мзунгу" (How are you, - "Как дела", и "Привет белым господам!"). Такие фразы на протяжении похода мы будем слышать ежедневно по сто раз на дню.
Ну все, выгрузились, теперь надо топить ударными темпами, уначе до темноты, шести вечера, дневной план не выполним. Через полчаса оглядываюсь - двоих нет. Да что ж такое-то!? Опять ждем.
Проходит около часа - горизонт чист. Ну чего, надо ехать назад. Едем... Оказывается, прокол. Один чинит, другой помогает. Ладно, поменяли камеру, едем дальше. Останавливаемся в Мпиджи перекусить. Перекусили, собрались ехать - пропал Жора. Ищем. Нашли: оказалось, перекус его не устроил, и он решил зайти поесть в кафе. Ну, а тут пока приготовят... Жоря ест, мы ждем.
Чего-то мне уже ни в какой поход не охота...
Скоро начало темнеть. Достаем фары. Ехать в темноте, вообще-то, никогда не планируем, разве форс-мажор какой. А тут... Дорога незнакомая, плохая, еще движение непривычное, левостороннее, в первый день все путаются, что в темнотк создает опасные ситуации. Надо было еще засветло ставить палатки, и не парится, но теперь, в полной темноте, места в джунглях уже не найдешь. Придется ехать до Митьяны, в надежде, что там найдем гостиницу.
Кое-как находим. Администрация уже спит, в окнах ни огонька. Колотим в дверь, выходит заспанная негритоска. С нескрываемым удивлением смотрит на пятерых чумазых мзунгу на великах (ехали-то по грязи, а многие без крыльев, вся грязь летит в лицо, руки, ноги...).
Места-то, говорит есть, света нет - вы первые и единственные постояльцы и генератор потому не заводили. Пока заводили генератор, обходимся налобными фонариками. Наконец, включили генератор, хоть осмотрелись нормально, куда приехали. И вовремя осмотрелись - скоро генератор заглох, и снова наступила темнота... Ладно, спать, - утро вечера мудренее, да и достал меня что-то сегодняшний дурацкий день уже...73 км, однако проехали. Для подобной "организации" не так уж и плохо.
Продолжение будет скоро.
Тема: Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы (Прочитано 99051 раз)