Автобус из Еревана в Тегеран отправляется ежедневно с автовокзала Киликия в 10-30. Правда, реально он выехал лишь в 11-00. В Тегеран автобус прибыл около 7 утра на следующий день. Билет стоит 25 000 драм (50 долл.), еще 5000 (10 долл.) драм содрали за каждый велик. У нас их было два - еще двоих участников похода проводили после армянской части на историческую родину.
Автобус очень комфортный, Скания, маде ин Иран. Места как в бизнес-классе в самолете, кресла широкие, сильно откидываются назад, превращаясь почти в кровать, расстояния между рядами большие. С одной стороны два кресла, в другой - одно. В начале поездки выдали даже сухой паек, как в самолете. В общем, ехать вполне комфортно.
Армяно-иранскую границу переходили ночью. Именно переходили - перед погранпостом все вылезли из автобуса, а также вытащили весь багаж, и автобус на иранскую сторону поехал пустой.
На границе нас встретили российские пограничники. Один из них был из Питера. Узнав, что я из Москвы, тут же заявил, что Москву он не любит, и Питер лучше. Пришлось даже вступиться за белокаменную, но, похоже, чувака так и не убедил... Вообще, картина маслом: темная ночь, армяно-иранская граница, а русский пограничник, охраняющий ее, спорит с русским туристом, ее же пересекающим, какой город лучше - Москва или Питер. Сюрреализм, однако…
Дальше велики вели в иранскому посту. Тут вышел затык - иранцы никак не могли понять, почему у нас в паспорте нет отметки о въезде в Армению (русским-то на армянском посту мы это легко объяснили, а вот фарси мы не знали). А отметки не было по следующей причине: в Армению мы въехали из России по внутренним российским паспортам, в которых никаких отметок не ставят, а в Иран же из Армении въезжаем по загранам. Почему в загранпаспорте никаких отметок о въезде в Армению и нет. Иранцы долго не могли въехать в столь простую истину, и потому мы пересекли границу самыми последними, когда все уже давно находились по ту сторону, в Иране, в ожидании автобуса.
Тут я пожалел, что не взял по пути армянского вина во время остановки автобуса около деревни с винным заводом - 6-ти литровая бутыль за 125 рублей на наши деньги! Побоялся, что при пересечении границы отберут, а то и еще чего похуже. Ведь в Иране, где действуют законы шириата, - абсолютный сухой закон. За появление в нетрезвом виде, или даже с запахом алкоголя, вполне можно загреметь на несколько лет в тюрьму. Но на границе никто наши велорюкзаки не проверял и не просвечивал, мы их даже с велика не снимали. Просто провели их вместе с рюкзаками в обход “просветки”, и все дела. Хоть атомную бомбу провози, не то что вино…
Впрочем, армянский бензин мы все-таки провезли. Бензин в Армении отличного качество, по крайней мере для горелок, и горелка за все время забивалась лишь раз. Что вообще редкость. Обычно ее чистить приходится чуть не каждый день, а тут... Поэтому перед Ираном мы заправились по полной программе. Бог его знает, какого качества бензин в Иране, а этот уже проверен, а от добра, как известно, добра не ищут. Поэтому катались по Ирану на армянском бензине. В смысле, использовали его в качестве топлива для горелки при готовке.
Около 7 утра прибыли на Западный автовокзал Тегерана. Надо сказать, что автобус к тому времени был уже полупустой - многие вышли в Тебризе. Кстати, если брать билет не до Тегерана, а до Тебриза, а это разница в 600 км, дешевле он не становится - все равно платишь те же 50 долларов.
Тегеран, в общем-то ничем ни поразил, ни удивил - город, как город, та же Москва, только в профиль, лишь бабы все в черных чадрах. Такую форму одежды для них ввели после исламской революции 1979 года, когда имамы свергли шаха и сами захватили власть в стране, превратив светский до того момента Иран в исламское государства с воцарившимися отныне законами шириата.
Так вот пока мы собирали велики после приезда, одна из таких клунь в чадре, нарушая все шириатские законы, сама подошла ко мне и спросила:
- Шурави?
- Шурави, - подтвердил я. - Москва. А как догадалась?
Но она, удовлетворив свое любопытство, уже удалилась восвояси, завернувшись в чадру, и смешавшись с такими же клунями, как и сама.
Наверно стоит пояснить: “шурави” на фарси, строго говоря, означает “советский”, но сейчас так называют и просто русских, вообще россиян, особенно афганцы, коих тут очень много.
В дальнейшем нас за кого только не принимали, - но чаще всего за французов и немцев. Причем ошибались только мужики, бабы же вычисляли нашу национальную нашу принадлежность совершенно безошибочно. Интересно, с чем это связано? Разве что называли по-разному - кто “рус”, а кто “шурави”.
Самое интересное, что чадра никак не мешает иранкам водить машину (за что в Саудовской Аравии, например, бабу бы неслабо наказали), и даже ездить на мотоцикле. На фото иранка в чадре на мотоцикле как пассажирка, но я видел их и за рулем этой чудо-техники. В чадре, конечно.
Хотя не все одеваются в такие мрачные цвета. Попадаются вполне себе и веселенькие наряды, главное, чтобы были прикрыта голова, руки и ноги (ступни могут быть открытыми), ну, и ничего обтягивающего.
Сегодня решили ночевать в Тегеране. Нашли в центре улочку с хостелами и остановились в одном из них, хостеле “Амоль” (так же, кстати, называется город, через который мы скоро проедем и где ночуем в доме местного иранца). Отдали за ночь 14 долларов за комнату, по семь с носа. За эти деньги получаем: двухкоешный нумер, кондиционер, отлично работающий вай-фай, туалет и горячий душ на этаже.
Вот а такой улочке и находится наш хостел. Центр города...
Немного погуляли по Тегерану, в общем, ничего интересного, тут надо целенаправленно останавливаться, чтобы что-то посмотреть. Город огромный, больше Москвы, воздух загазованный, не Дели и не Катманду, конечно, где у меня уже через час пребывания на улице начинает болеть голова, но и не Москва, которая после Тегерана покажется парковой зоной или заповедной территорией. Но главное сделали - купили ботинки для восхождения на Демавенд. Местного производства, конечно, хотя и написано "Timberland". Чистая кожа, легкие, прочные, красивые, крепкая жесткая подошва, - то, что нужно для комфортного перемещению по камням на горных склонах. На Демавенде очень пригодились. Всего 2500 руб. на наши деньги. У нас такие минимум тыщ восемь стоят…Щас в них по лесам Подмосковья рассекаю.
Закупились продуктами в супермаркете. Дело оказалось довольно сложным - у иранцев не только их буквы непонятные, еще и читающиеся справа налево, но и цифры совершенно не читабельные! Поэтому понять, сколько чего стоит, совершенно невозможно. Пришлось брать наугад. Хотя, вроде, и у них и у нас цифры арабские… Чек взял с собой, надеясь уже в хостеле изучить его повнимательней, чтобы понять, что чего стоит. Да куда там! Впрочем, вы можете сами попробовать разобрать хотя бы цифры.
Чек из супермаркета.
В Тегеране днем очень жарко, около 35, несмотря на конец сентября. Но шорты не одеваем, тут так нельзя, полиция может докопаться. Максимум, что позволяем, это брюки 3/4 и футболка с коротким рукавом, - без рукавов, как я обычно хожу, тоже нельзя. Но и такие штаны вызывают внимание окружающих, с головой выдавая меня как иностранца. Впрочем, моя рязанская рожа выдает меня еще больше…
И в завершении на сегодня, о родном, о любимом... о деньгах.
Большинство покупок в местной валюте, риалах, измеряются суммами в сотнях тысячях и миллионах. Что, конечно, очень неудобно. Деноминацию государство, почему-то при этом не проводит, поэтому народ сам придумал выход, как обойтись при покупках без этих безумных цифр. И придумал виртуальную валюту - томан.
Купюр в томанах нет, это чисто умозрительная единица равная 10 риалам. И цены иранцы называют, как правило, именно в томанах, а не риалах, при том, что расплачиваешься ты в риалах. И конечно, первое время это сильно запутывает человека, не знакомого с местной финансовой системой, вернее, даже не финансовой системой, а финансовыми обычиями, или спецификой, так точнее будет. Например, если тебе говорят, что цена 10 тыщ., тебе надо отдать риалов на сто тыщ. При этом цифру сто тыщ, скорей всего, никто не назовет. Они так уже привыкли, постепенно привыкли и мы.
Тем не менее, все это все равно очень неудобно. Огромные цифры даже в томанах, толстые пачки денег... Достаточно сказать, что самая крупная иранская купюра, номиналом в 100 тыщ, риалов, это всего лишь 150 рублей на наши деньги. А у нас сотня - чуть ли не самая мелкая...
Завтра стартуем в сторону Полура, 1-го лагеря при восхождении на Демавенд, где находится Федерация альпинизма Ирана и где нам надо будет получить пермит (разрешение) на восхождение.
Тема: Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы (Прочитано 98443 раз)