Каргил и перевал Хамботинг Ла (4100 м)В конце спуска с Зоджи Ла (3500 м) стоял военный чек-пост, где нас тормознули солдатики и заставили в очередной раз заполнить анкеты. Причем документы никто не проверил, что мы там понаписали в анкетах - тоже, ну, короче, обычное индийское раздолбайство помноженное на не менее потрясающий бюрократизм. Ну кому эти дурацкие анкеты нафиг нужны!? Но, видать, положено, потому и тормознули нас военные, при этом даже не попросив никакого документа. Можно было хоть Рабиндранатом Тагором называться, все равно всем пофиг...
А военных тут не просто много - они повсюду. Постоянно обгоняют длиннющие колонны военных грузовиков, едущих в сторону границы с Пакистаном. Часто приходится съезжать на обочину и ждать, пока эти бесчисленные колонны проедут по своим благородным делам, дорога часто слишком узкая, чтоб безопасно разминуться.
Везут как солдат, так и горючее. Повсюду воинские части. Часто встречаются спускающиеся с гор с учений военнные, вообще, чувствуется, что тут к соседству с Пакистаном относятся серьезно и к очередной войне с соседом готовятся по полной программе.
Перед Драсом, крошечным городком, стоящем на одноименной реке на высоте 3300 м, ставший известным в узких кругах после т.н. Каргильской войны между Индией и Пакистаном в 1999 году, снова начался довольно крутой подъем. Говорят, тут шли серьезные бои, что подтверждает и Военный Мемориал недалеко от Драса, посвященный этой самой войне.
Живут тут, как и везде в Кашмире до самого перевала Хамботинг Ла, в подавляющем большинстве мусульмане.
В том числе некие дарды и те самые арии, которых многих в Кашмире недолюбливают.
Из-за мусульманского населения я чувствовал себя немного неуютно. Нет, никаких агрессивных или иных непотребных действий по отношению к нам никто не совершал, но все население ходило тут в длинных одеждах, закрывающих все тело полностью, я же перед въездом в город не успел переодеться, город появился внезапно из-за угла горы и было уже поздно, в результате въехал в городок, как и был в походной коротенькой велоодежде, состоящей из майки без рукавов и коротеньких шортиков. Днем-то жарко, и ехать в длинных брюках по жаре, мягко, говоря, не очень. Это вечером становится холодно, приходится даже пуховик одевать.
Ехали же мы в основном в таком виде.
А пока же пришлось ловить на себе недоуменные взгляды местного населения, ну, то взрослых, а дети откровенно прыскали в кулачки, не в силах сдержать смех, и показывая в нашу сторону пальцами, видимо считая, что одежда на мне не что иное, как нижнее белье - здесь так никто не ходит, несмотря даже на дневную жару. Женский род чадры, конечно не носит, но черный платок и длинные закрытые одежды вещи обязательные,
мужики же в длинных просторных светлых рубахах и таких же штанах.
В обшем, не обнаружив в ближайшем едальне момо из барашка или кашмирской козы, а больше тут никакого мяса не едят, (ну, момо - это типа больших пельмений, вроде хинкали, мантов или бурятских поз), а мяса уже хотелось, поспешили покинуть городок. Да и пора уже стоянку искать - время скоро пять вечера, едем целый день с 7-8 утра, да еще и перевал позади. К тому же в 18-00 уже начинат темнеть, а в 18-30 уже совсем ночь.
Встали на реке Драс, и к нам тут же пришли гости, ну как обычно, хотя от дороги и городка было далековато. Но любопытство - великая вещь. К тому же, как мы поняли, один из пришедших дардов - владелец этой земли. Поинтересовался, чего мы тут делаем, и узнав, что ночуем одну ночь и наутро уезжаем, удалился, хотя наутро явился снова. Ну, салам - хэлло - намасте (тут всякие приветствия в ходу, и кашмирские, и английские и индусские), никаких претензий, и мы двинули дальше, - сегодня надо попасть в Каргил, последний чисто мусульманский город на нашем пути, где желательно в этот же день получить пермит для дальнейшего продвижения в Ладакх.
Из Каргила в сторону Ле ведут две дороги - северная, проходящая совсем рядом с пакистанской границей, и построенная совсем недавно специально для военных, и старая южная.
По северной дороге, по которой мы собирались ехать, без разрешения местных властей передвигаться нельзя, рядом Пакистан, а эта высокогорная дорога строилась изначально как военный объект для быстрой переброски войск к пакистанской границе, и лишь относительно недавно по ней стали разрешать ездить гражданским лицам, но только с письменным разрешеним властей - пермитом. Пермит должны получать все, включая индийских граждан. Который нам и предстояло сегодня получить в Каргиле в каком-то DC-offic-е, невесть где там находящемся.
В Каргил прибываем ровно в 11 часов, от места стоянки тут недалеко, километров 40, дорога без крутых подъемов, очень красивая
и разнообразная
поэтому с утра никуда не спешим и через пару часов подъезжаем к Каргилу.
Этот город стоит практичесски прямо на пакистанской границе вернее, в 8 км от нее, а еще вернее, на т.н. "линии контроля", разделяющей территории, оккупированные Пакистаном от индийской части Кашмира.
Каргил (2700 м), как и Драс, стал известен после той же Каргильской войны 1999 года, пакистанцы его, вроде, даже частично заняли, но это, вообще, мутное дело, Индия долгое время вообще не признавала самого факта войны, а главарь Пакистана обвинял во всем своих вояк, типа сам он не причем и вообще, о войне узнал лищь от индийцев.
Ну, да это их дела, нас же сейчас интересует другое - поиск "пермитной", как мы называли место, где, вроде, пермит этот и выдают. Поискать пришлось, но Каргил город не очень большой, и скоро, при помощи военных и полиции, таки нашли. А тут нас ожидал сюрприз: несмотря на будний день (среду), в пермитной почему-то был "холидэй" - выходной, в общем. Сказали, что все закрыто до завтра, а заодно сказали, что пермиты... тут не выдают.
Мы аж в ступор впали. "Как не выдают!? А где же его брать-то тогда? Все сюда отправляют...".
Оказалось, что нигде. А выдают здесь, как строго поправил нас вышедший из железных ворот бородатый дядька... пермишн.
Тьфу, ты, да какая разница!? Пермит, пермишн... Понятно же о чем речь! Ладно, пусть будет пермишн, главное нашли, что надо. Но пришлось остаток дня сегодня и полдня завтра провести в городе и остановиться в гостинице рядом с пермитной с непроизносимым и никак не запоминающимся названием "Rangyul".
Берем две комнаты на пятерых. Сначала просят 2000 руб. за комнату, но соглашаются после небольшой торговли на 1100 руб. Денег-то у меня совсем ничего, в Сринагаре поменять не удалось, все ж закрыто из-за беспорядков, а 100 долл. поменянных еще в аэропорту Дели, еще неизвестно насколько надо растягивать. По пути поменять было негде, а в Каргиле, на который я так расчитывал, как мне уже сказали, тоже обменников нет. Ближайшее место, где можно поменять эти несчастные доллары - Ле, а когда мы туда приедем, совершенно неясно, не по равнине, чай, едем...
В гостинице же доллары не принимают, на рынке и в магазинах - тоже. Давай им рупии, и все недолга. Во, попал! А еще неизвестно, сколько за пермит возьмут...
Ребята, в общем-то обещали одолжить, они в аэропорту побольше поменяли, но я все равно после заселения в отель пошел по другим гостиницам с предложением обмена. И где-то в третьей-четвертой мужичок на вахте (ай, пардон, - ресепшене!), ресепшионист главный, короче, предложил помочь. Забрав 200 долларов, исчез куда-то минут на двадцать, потом явился довольный, и потребовал за услуги 2000 руп., отдав мне оставшиеся десять тыщ. Опять пришлось торговаться, в итоге сошлись на тысяче за его услуги. Ладно, пес с тобой, зато при деньгах теперь, при рупиях, то есть, и голодная смерть на ближайшем перевале мне уже не грозит...
На следущее утро к 10 утра идем в пермитную. А там еще никого и нет. Пытаемся хоть у кого-нибудь узнать, где тут эти пермишены несчастные выдают. А тут никто ничего не знает. Нас сначала отправляют на второй этаж, потом обратно на первый, здесь тоже долго что-то выясняют, бегают туда-сюда, звонят куда-то. Сидим, ждем-с, а что делать? Авось разберутся. А пока от нечего делать изучаем внутренне убранство пермитной, и гадаем, что это же это за бородатые "саксаулы" на стене?
Наконец, показывают какого-то чувака, и говорят, идите с ним, он все сделает. Идем с ним в другое здание. Оказывается, он из что-то типа турфирмы, и делает эти пермиты на коммерческой основе, хотя они, вроде, бесплатны. Но делает он все быстро и качествеенно за 300 рублей с каждого носа, и уже к обеду мы получаем долгожданный пермит (один на всех) со свежей лиловой печатью, заплатив за него 1500 рублей на всех.
Ну, теперь, наконец, вперед, на перевал Хамботинг Ла (4100 м), но Военно-Пакистанской дороге, как я ее в шутку называю! После чего - прощай исламский Кашмир и здравствуй буддистский Ладакх!
Сегодня на перевал заехать мы уже не успеваем, все-таки высота неслабая, а сразу от от Каргила идет еще и немалая потеря высоты, которую теперь уже завтра предстоит заново набирать.
Поэтому затариваемся продуктами, водой, бензином (что, как обычно, вызывает приступ недоумения у заправщика, типа, зачем вам бензин для велика!?)
и с битком набитыми рюкзаками покидаем чудный город Каргил, и, доехав до первой же речки, встаем там на ночлег у водяной мельницы.
Бензин в Каргиле оказался отвратительным, потому долго пытаемся его запалить - горелки все три штуки дружно забиваются.
... Подъем на перевал Хамботинг Ла (4100 м) на следущее утро, несмотря на высоту, оказался в итоге не таким сложным, как мы думали. Не то чтобы он дался легко, но уж точно без каких-то сверхусилий. Достаточно сказать, что весь подъем проехал на средней передней звезде ни разу не переключаясь на самую маленькую. Может начала сказываться акклиматизация, может подъем был не такой крутой благодаря множеству петель, а может, сделало свое дело не такое давнее восхождение на обе вершины Эльбруса и проживание на его склонах на высоте в среднем 4000 м на протяжении двух недель...
Как бы то ни было, скоро мы оказались на границе исламского Кашмира и буддистской исторической части того же Кашмира - Ладакха, - перевале Хамботинг Ла.
Спуск же оказался даже поинтересней, чем с Зоджи Ла, несмотря на естественное покрытие, а не из троуальной плитки. Скорость "падения" обычная для таких перевалов - слегка за 70 км/ч. Петель не так много, как на подъеме, что тоже не могло не радовать, - на спуске можно было отлично разогнаться, не опасаясь врезаться в скалу, улететь в пропасть, или столкнуться со встречной ТАТой.
Машин же нет вообще. Так, пара каких-то джипов проехала - и все.
По эту сторону перевала - совершенно другая природа. Скоро начался типично тибетский ландшафт (хотя, каким ему еще быть, Ладакх - это и есть уже Тибет) - безводная, часто безлюдная, вызженная солнцем высокогорная пустыня.
Правда, не совсем безводная - глубоко внизу, под нами, протекает великая индийско-тибетско-пакистанская река, давшая название целой огромной стране - Инд. И местами попадались вполне себе симпатичные зеленые оазисы.
На протяжении нескольких дней мы будем ехать вдоль нее, сначала вниз, с перевала, мимо индийской военной базы в Баталике, а потом с постоянным набором высоты вверх по его течению почти до истока реки, берущей свое начало в Большом Тибете.
Долина Инда в Ладакхе.
Впереди - столица Ладакха город Ле и второй по высоте автомобильный перевал в мире, чуть пониже Эльбруса, на который нам предстоит, однако, забраться на великах, груженых 20-25 кг рюкзаками.
Это всех немного напрягает, но поглядим...
Тема: Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы (Прочитано 97092 раз)