Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы - стр. 9 - Обо всем - форум Тайна.ли
Здравствуйте, Гость! Чтобы получить доступ ко всем функциям форума - войдите или зарегистрируйтесь.

Автор Тема: Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы  (Прочитано 98327 раз)

0 пользователей и 7 гостей просматривают эту тему.

За активное участие в жизни форума 

Дмитрий Карягин


  • Сообщений: 35 796
  • Благодарностей: 27 588

  • Расположение: Петербург

  • Был 27.07.22 20:15

Так, очевидно и индусы отличаются от индийцев. А чем?... Кто его знает!
"Индус" (правильней "индуист")- конфессиональная принадлежность. "Индиец"- гражданская.
В самой Индии знак равенства между этими понятиями стремятся поставить сторонники религиозного фундаментализма.
Министерство Пространства и Времени


Поблагодарили за сообщение: ivanes

За активное участие в жизни форума 

Sergei_VL


  • Сообщений: 13 877
  • Благодарностей: 4 739

  • Расположение: Москва

  • Был 04.03.22 13:38

"Индус" (правильней "индуист")- конфессиональная принадлежность. "Индиец"- гражданская.
В самой Индии знак равенства между этими понятиями стремятся поставить сторонники религиозного фундаментализма.
Я был на Юге, тамильцы называют себя тамилами, керальцы - малаялам. Не все из малаяламцев язык хинди поймут. Один парень, лет 16, сказал, что никогда не разговаривает на хинди, но если надо, слова, смысл сказанного понимает.
Как самоопределение в обеих штатах от местных ни разу не слышал indian, indus. Говорят "I'm syrian" "I'm malayalam" "I'm tamil". А как сами индийцы говорят, непонятно, indian, кажется.
"Индус" - наш слэнг.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла.


Поблагодарили за сообщение: ivanes

За активное участие в жизни форума 

Дмитрий Карягин


  • Сообщений: 35 796
  • Благодарностей: 27 588

  • Расположение: Петербург

  • Был 27.07.22 20:15

Я был на Юге, тамильцы называют себя тамилами, керальцы - малаялам. Не все из малаяламцев язык хинди поймут. Один парень, лет 16, сказал, что никогда не разговаривает на хинди, но если надо, слова, смысл сказанного понимает.
Как самоопределение в обеих штатах от местных ни разу не слышал indian, indus. Говорят "I'm syrian" "I'm malayalam" "I'm tamil". А как сами индийцы говорят, непонятно, indian, кажется.
"Индус" - наш слэнг.
Ну разумеется. Индийское гражданское самосознание навязывается государством. А люди склонны определять себя через этнические идентичности( "тамил" , "бенгалец" и т.д.).
Термины "индуизм" , "индуист" - искусственные. Их придумали европейские религиоведы. Сами индуисты на протяжении веков свою религию никак не называли. Ибо не было такой необходимости.
Министерство Пространства и Времени


Поблагодарили за сообщение: ivanes

За активное участие в жизни форума 

Sergei_VL


  • Сообщений: 13 877
  • Благодарностей: 4 739

  • Расположение: Москва

  • Был 04.03.22 13:38

Термины "индуизм" , "индуист" - искусственные. Их придумали европейские религиоведы. Сами индуисты на протяжении веков свою религию никак не называли. Ибо не было такой необходимости.
Может быть. Я раньше помнил из Lonely planet их религии - сикхизм, джайнизм, шиваизм и пр. Коренные, (не региональные и привнесенные, типа - христианство, ислам, буддизм) какие то из них считаются европейцами индуисскими. Сейчас уже не вспомню.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла.

За активное участие в жизни форума 

Дмитрий Карягин


  • Сообщений: 35 796
  • Благодарностей: 27 588

  • Расположение: Петербург

  • Был 27.07.22 20:15

Может быть. Я раньше помнил из Lonely planet их религии - сикхизм, джайнизм, шиваизм и пр. Коренные, (не региональные и привнесенные, типа - христианство, ислам, буддизм) какие то из них считаются европейцами индуисскими. Сейчас уже не вспомню.
Сикхизм и джайнизм- коренные,отпочковавшиеся от индуизма.
Шиваизм и вишнуизм- две основных ветви индуизма.
Приверженцев легко определить по внешнему виду:
Сикхи- бородачи в тюрбанах и с кинжалами. Джайны должны вообще-то голыми ходить. Но,конечно,чаще ходят в белых одеждах,с повязками на ртах. Бывает веничками перед собой землю подметают,чтобы на какую букашку ни наступить. У шиваитов на лбу нарисована вертикальная полоска. У вишнуитов- кружочек. :) :) :)
Наверное,большая часть населения и вовсе не обращает внимания на всю эту атрибутику.
« Последнее редактирование: 16.10.16 04:07 »
Министерство Пространства и Времени


Поблагодарили за сообщение: Sergei_VL

За активное участие в жизни форума 

Sergei_VL


  • Сообщений: 13 877
  • Благодарностей: 4 739

  • Расположение: Москва

  • Был 04.03.22 13:38

Сикхов на Юге не видел, а на Севере не был(. Я помню по ВВС они такие симпатичные все в синем. Мне всегда казалось (не настаиваю), что подметают лысые - джайнисты. Их тоже на Юге не попадалось.
На Юге в основном попадаются почитатели Шивы и Вишну, затем - мусульмане, затем немного сирийских ортодоксов. В такой же пропорции и храмы.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла.


Поблагодарили за сообщение: Дмитрий Карягин

За активное участие в жизни форума 

ivanes

  • Автор темы

  • Сообщений: 4 078
  • Благодарностей: 5 864

  • Расположение: Беларусь

  • Была 08.10.24 13:20

большая часть населения и вовсе не обращает внимания на всю эту
Дмитрий, у нас по городу иногда ходят в белых одеждах люди, их называют как-бы кришнаитами, и поют "Хари Кришна, Хари Рама..." с бубном или барабаном.
Всем машут, всех приветствуют. Радостные такие, счастливые.
Я однажды у окна стояла, заслышав уже знакомую песню, они увидели, что я смотрю на них, остановились, стали петь громче, радостно приплясывать и махать приветственно руками.
Ну и я им помахала. А что? Радушно получилось. На душе хорошо. И они пошли дальше петь по улице, довольные.
А что это за "кексы" такие? Что проповедуют?

Добавлено позже:
Вот,кстати, их фото на улицах моего города
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к вложениям.
« Последнее редактирование: 16.10.16 14:47 »
Каждый аптекарь думает, что он лекарь

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

А что это за "кексы" такие? Что проповедуют?
Тоталитарная секта. Проповедуют избавление от имущества. Ласковые такие, книжки раздают бесплатно... И тебя к тому же ненавязчиво призывают, только вместо книжек ты должен, в итоге, избавиться от денег и квартиры. Надо ли рассказывать, в чью пользу?
В России запрещали, как щас не знаю. Но все эта шушура после запрета резко пропала. Хотя были целые кришнаитские финансовые институты,например, инвестиционная компания "Према". Неплохо она развилась и разбогатела на подобных идеях, отказа от имущества... Сколько судеб поломали, гады! Не знаю уж, пересажали их или нет, но в бегах по уголовном делам они были. Естественно, речь об организаторах, о не об обманутых рядовых "певунах" про харю.

В Индии за месяц я ни одной подобной сволочи не встретил.
Увидите - гоните их в шею, и не общайтесь и ничего не принимайте в дар. Умеют они мозги запудрить.

Добавлено позже:
"Крест" Эльбруса с севера, или лучший способ перезимовать лето.
Здесь то же самое, но с картинками. Здесь исправить уже не могу, ибо кнопка "редактировать" не присутствует:
http://www.bpclub.ru/topic/47220-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D0%B5%D1%80/

Ну, и последний походик, успешно завершенный совсем недавно, 11 октября, прошедший по индийским Гималаям и индийскому же Тибету по историческим провинциям Кашмира Ладакх и Занскар, а также, частично, Куллу и Спити.
Так скромненько его и обзовем:

ВЕЛОПОХОД ПО СЕВЕРНЫМ ГИМАЛАЯМ

Нитка маршрута получилась такая: Сринагар - Каргил - Ле - Каза - Шимла.
За месяц всего пять городов, остальное - горы, плоскогорья и снова Гималаи. Ночевки на 95% в палатках, частично в местных, как я их называю, шалманах (просто аналога у нас нет), пару раз в типа отелях.

Поход проходил по территориям двух индийских штатов - Джамму и Кашмир и Химачал Прадеш. Всего пройдено 1550 км и восемь перевалов:

- Зоджи Ла (3500 м)
- Хамботинг Ла (4100 м)
- Тангланг Ла (5360 м)
- Лачулунг Ла (4927 м)
- Наки Ла (4730 м)
- Баралача Ла (4890 м)
- Ротанг (3980 м), радиалка налегке
- Кунзум (4551 м).

Три "неперевала" (это длиннющие крутые подъемы на хребет, почти до самой его вершины, но дальше дорога не переваливает его, а спускается вниз по этой же стороне хребта. Отчего такие "неперевалы" легче не становятся):

- 15-ти километровый подъем от Нимму на "ложный" перевал перед Ле.
- 18-ти километровый подъем от Чанго. Единственное место, где пришлось ехать на самой низкой перелаче, очень круто.
- 35-ти километровый подъем перед Шимлой.

Собственно, само название одной из кашмирских провинций  "Ладакх", через который и проходила большая часть пути ( правильно, вообще-то  будет говорить "Ладак", ну да по-русски принят первый вариант произношения) означает буквально по-тибетски "страна перевалов": Ла - перевал, дак - страна. Именно по этому тибетскому району Кашмира и прошла большая часть пути.

Ну да про бывшее  княжество Ладакх, ныне буддистский автономный  район Кашмира, чуть позже, сначала же мы вместе с великами прилетели в мусульманский Сринагар - летнюю столицу индийского Кашмира и одновременно гнездо сепаратизма. У нас его частенько величают Шринагаром, считая, видимо, что так благозвучней.  Кстати, ни тибетское население Ладакха и Занскара, ни мусульманское Сринагара, будучи индийцами, никакими индусами, естественно, не являются. И сильно обижаются, когда их так по незнанию называют.

Кашмир - давний и основной предмет противостояния между Индией и Пакистаном. И не только этими странами. Он уже приводил к нескольким войнам между ними и, наверняка, приведет еще. Если в мире и начнется какая-то большая (ядерная) война, то начнется она здесь. Ведь тут сошлись неразрешимые территориальные противоречия сразу трех ядерных держав. Кроме территориальных споров, несколько раз уже приводивших к войнам между Индией и Пакистаном, такие же споры идут и между Индией и Китаем за другой район Кашмира - Аксайчин. Индия и оккупированные Пакистаном Гилгит-Балтистан, и признаваемый Пакистаном суверенным государством Азад Кашмир, и контролируемый Китаем Аксайчин, считает своей территорией и на всех своих картах обозначает все четыре части Кашмира как часть Индии.

Вот пока они втроем не устроили тут очередную бойню, мы и поторопились покататься по этим красивейшим и необычным местам, пока тут некоторое затишье. Как мы думали. Но попали в самый разгар обострения в Кашмире, чуть ли в гражданскую войну.

А заложили эту бомбу замедленного действия все те же бритиши. Когда в 1947 году бывшая британская Индия получила независимость, на ее территории образовалось два государства по конфессиональному признаку: Индия и Пакистан, которому отошли территории, населенные мусульманами. Кашмир должен был быть в числе таких территорий, но... Руководил им поставленный бритишами, исповедующими принцип разделяй и властвуй,  индус, при том что население в Кашмире в подавляющем большинстве было мусульманским. Вот он и отказался войти с исламским Кашмиром в исламский же Пакистан, а вошел со всеми миллионами мусульман в немусульманскую в подавляющем большинстве своем Индию. Это и стало началом многолетнего конфликта. А мы попали в его обострение, о котором у нас вообще не говорили, и потому мы ничего про это и не знали.

А случилось незадолго до нашего прибытия следующее.
В результате совместных действий военных и полиции в Сринагаре был пристрелен некий Бурхан Вани, член сепаратисткой и террористической организации  "Хизб-ул муджахеддин" ("Партия моджахедов). Этот крендель агитировал в соцсетях за отделения Кашмира от Индии, ну его вычислили и не долго думая, пристрелили. Тут с такими не церемонятся. Это-то и вызвало массовые беспорядки не только в Сринагаре, но и во всем Кашмире. Погибло 50 человек, более 5500 ранены. Правительство было вынуждено ввести в штате комендантский час. Но и после его отмены власти были вынуждены сохранить особый режим в некоторых областях штата. Вот в момент действия этого особого режима, мы и приземлились в Сринагаре.

Ничего не подозревая, собрали велики и собрались уже ехать, но полиция еще в зале прилета стала чинить препятствия. Забрала паспорта, заставила в очередной раз заполнить очередную дебильную анкету, где надо было в очередной раз указать, в том числе, имена родственников, их адреса и места рождения, и сказала, чтоб мы брали такси до центра города. А на великах ехать нельзя. Объясняли это заботой о нашей же безопасности. Долго мы так с ними препирались, пытаясь вернуть хотя бы документы, но те были непреклонны - только такси. В результате, паспорта вернули только после того, как мы оплатили в какой-то будке авансом 1800 рупий за две машины. Черт с ними, на пятерых недорого (курс рупии к рублю почти 1 к 1). Зря только велики собирали, пришлось снова частично их разбирать и грузиться в машины.

В аэропорту и по дороге в город полно военных и полиции. Военные повсюду, над городом летают военные вертолеты, на улицах бронетехника... Видно, что заваруха тут была серьезная и ничего еще не закончилось.

Но самое неприятное было впереди. Оказалось, что в более чем миллионном городе закрыто буквально все, кроме аптек. И так уже довольно долго, с самого начала беспорядков. И когда все откроется, никто не знает. А нам надо валюту поменять, бензин купить для горелок, продуктов в дорогу... Но и заправки, и магазины, и банки закрыты. Хорошо, что в аэропорту в Дели догадались поменять по 100 долл., хотя время на пересадку было в обрез, а так - прям караул какой-то. Да, попали...

Но ладно, денег немного есть, бензин неизвестного качества (как потом выяснилось - отвратительного) купили с рук по 100 рублей за литр (на заправках, что потом появились - 70-80 руб.), а продукты за городом уже спокойно продавались в многочисленных лавочках. Платили, естественно, рупиями, но для простоты и по привычке мы их называли рублями, да и курс у нашинского рубля и индийской рупии одинаковый.

В этот же день покидаем город, пыльный, загазованный, с ароматами помойки Сринагар. Приедь мы чуть попозже, можно было бы сгонять на местный горнолыжный курорт Гульмарг, тут всего 50 км до него, но в сентябре там снега еще нет, появится он только в ноябре. Поэтому едем в другую сторону, на север.
 Сразу начинается подъем в горы. Пока еле заметный. Машин довольно много. Все непрерывно зачем-то сигналят, так что с непривычки от этих бесконечных би-би начинает болеть голова. Кажется, этот день никогда не кончится, после бессонного перелета еще и хочется спать. Проезжаем 47 км и встаем на ночевку в палатках на заднем дворе какого-то домика - больше встать негде, кругом сплошная населенка.

Тут же приходят многочисленные гости.
Ну, это давно не удивляет, так везде по планете, воспринимаем это как должное. Стандартные вопросы - чьих будете, куда едите и сколько стоит велик. Довольно мило поужинали, беседуя на смеси русского, английского, хинди и кашмири. Гостей разогнал начавшийся дождь - единственный дождь за месяц похода. Время для него, таким образом, оказалось выбрано идеальным (вторая половина сентября - первая октября): внизу уже не так жарко, вверху еще не холодно и сезон дождей как раз закончился. Расстались до утра, утром вся делегация явилась снова, куда ж без них!

Народ, в общем-то тут добродушный, простой, хотя слегка и навязчивый. Живут тут исключительно мусульмане. Говорят, в основном, на кашмири, хотя понимают немного и английский, и хинди. И так будет вплоть до перевала Хамботинг Ла (4100 м) - сразу за ним начинаются буддистские земли индийского Тибета - Ладакха.

Продолжение будет.
« Последнее редактирование: 16.10.16 19:36 »


Поблагодарили за сообщение: Sergei_VL | алла | ivanes | Соната | GLS | Мишаня | zoom101 | Гайна | Дмитрий Карягин | Наталико | San4es

За активное участие в жизни форума 

ivanes

  • Автор темы

  • Сообщений: 4 078
  • Благодарностей: 5 864

  • Расположение: Беларусь

  • Была 08.10.24 13:20

Зарегилась на сайте Клуб самостоятельных путешественников под своим же ником, как здесь, ivanes
Понравилось. Интересно *THUMBS UP*

(Только бабочка моя там не грузится, морскую звезду прилепила на аву.)
« Последнее редактирование: 16.10.16 22:26 »
Каждый аптекарь думает, что он лекарь

За активное участие в жизни форума 

Дмитрий Карягин


  • Сообщений: 35 796
  • Благодарностей: 27 588

  • Расположение: Петербург

  • Был 27.07.22 20:15

А что это за "кексы" такие? Что проповедуют?
К словам Саланы добавлю еще,что кришнаиты претендуют на то,чтобы считаться разновидностью индуистов-вишнуитов. Однако те их не признают и считают самозванцами. Вполне справедливо.

Добавлено позже:
Зарегилась на сайте Клуб самостоятельных путешественников под своим же ником, как здесь, ivanes
Понравилось. Интересно *THUMBS UP*
Я вообще-то, чужие отчеты/рассказы о походах не читаю - со своими бы разобраться...
Зато,наверное,знакомы с авторами этих отчетов?
На меня когда-то большое впечатление произвели книжки известного автостопщика Антона Кротова. Ни знакомы?
« Последнее редактирование: 17.10.16 23:49 »
Министерство Пространства и Времени


Поблагодарили за сообщение: ivanes

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

На меня когда-то большое впечатление произвели книжки известного автостопщика Антона Кротова. Ни знакомы?
Нет. Хотя наслышан.
Дело в том, что принципиальный подход к возможности увидеть мир у нас принципиально разный. Он - автостопщик, я - походник.
Чем он нам может помочь своими книгами, мы не видим. Хотя читали.

 Мы ходим в дебри, где часто либо ноги человеков ступали редко, либо туда, куда на на великах проехать считается нереальным, либо на лыжах, куда вообще никак, кроме как на них зимой никак не добраться по земле... или на высоты,  куда автомобиль не ходит в принципе. Как на Эльбрус, например.

Либо, как сейчас, - в принципе, машины на высоту 5360 м заезжают, но ведь интерес не в том, чтоб тебя затащили туда как куль с мукой. Именно на велике интересно туда заколбаситься! С рюкзаком в 26 кило н багажнике. Ну и остальное - спуск с перевала, например, на груженом велике со скоростью километров 70-80 само по себе вызывает у многих, это читающих комплекс неполноценности... Особенно, на Веломании. А ведь ради этого-то, таких спусков нереальных для нормальных людей,  мы туда и ездим!

Не знаю, понятно ли все объяснил.. А рассказ, про велопоход про Северные Гималаи, конечно, продолжу. Как уже написал про некоторые походики в этой теме. Просто ленивый я ... По клавишам щелкать такой напряг... А щелкать надо много, да еще фотки эти... Ладно, разберемся.
Сказал же, будет все скоро.
Ну, хоть на вопросы ответил пока.
« Последнее редактирование: 24.10.16 22:49 »


Поблагодарили за сообщение: Дмитрий Карягин | ivanes | mrv

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

Зарегилась на сайте Клуб самостоятельных путешественников под своим же ником, как здесь, ivanes
Понравилось. Интересно
Только не говорите там о политике, Украине, и о том, какая хорошая Россия. Забанят - запрет.
Ну и менталитет халявщика-автостопщика - многие искренне считают, раз они плохо живут, ничего не делая, виновата страна их проживания. По большей части, это Россия.  О том, чтоб хорошо жить (читайте:путешествовать) надо еще и работать, многим просто в голову не приходит.

(Только бабочка моя там не грузится, морскую звезду прилепила на аву.)
Годится.

Продолжение же нашего скромного рассказика начнем с вопроса, который, почему-то, многих интересует в первую очередь - бюджет этого месячного мероприятия.  Все думают, что это какие-то сумасшедшие деньги. А бюджет таков.

- Перелет Москва-Дели-Москва нашинским Аэрофотом - 22 тыщи туда-обратно, включая перевоз великов и два места багажа по 23 кило каждое.
- местный перелет компанией Индиго: Дели-Сринагар - 3500 руб. плюс 400 за велик (перевес), - 3900 руб.
- траты на месте - меньше 300 долл. (18 тыс.руб.) за месяц включая все - гостиницы, пермиты, питание, подарки, кое-какие шмотки, газ, бензин, такси и прочий транспорт.

Итого: 44 тыс. рублей от порога до порога.
Изначально планировали уложиться  в 50 тыщ., но потратить столько оказалось задачей очень сложной, - еда в Кашмире и вообще в Индии очень дешевая, как, собственно, и все остальное. Но об этом еще расскажу.

Перевал Зоджи Ла (3520 м).

К первому, самому простому и низкому перевалу - Зоджи Ла (3520 м) подъехали на третий день пути. А перед этим ночевали с шикарном вековом еловом лесу под Сонамаргом, опасаясь неких "ариев", как их называют местные и явно недолюбливают. По-моему эти т.н. арии - просто горные цыгане.


Вот они распаковывают свое добро и идут вверх на хребет - там есть относительно ровная площадка, да, видимо, они идут туда не в первый раз.


На зиму они спускаются со всем своим скарбом с гор, ставят шатры-палатки в более теплых долинах и все зиму тут и проживают. А на лето опять уходят в горы.
Вот недалеко от шатра одного такого арийского семейства мы и ночевали, что немного напрягало, но уж место было больно хорошее!


 "Арии" эти сильно отличаются от остального населения.
Вот он, "истинный ариец":


Народ кочевой, чем живут - непонятно, и местные их явно побаиваются и недолюбливают. Нас тоже предупредили, чтоб не расслаблялись, если с ними встретимся. Вот мы и напряглись. Слава богу, зря - ночь прошла спокойно и никакие арийцы в гости не приходили.

Собственно, подъем на перевал начался сразу за Сринагаром - сначала еле заметный, но потом все круче и круче.  Всего за два дня поднялись по вертикали почти на два километра (с 1600 на 3520 м).
Машин, ближе к перевалу поубавилось, вообще почти исчезли, так что своим дебильным бибиканьем по поводу и без повода никто не доставал,. Дорога - асфальт, но на несколько километров перед вершиной и на несколько после автомобильная, в общем-то, дорога, выложена... тротуарной плиткой. Первое, что пришло в голову - Собянин и сюда добрался! (Кто на местный, поясню: Собянин - мэр Москвы, увлечен обкладыванием столицы тротуарной плиткой, и где надо, и где, мягко говоря, не кстати. По случайному совпадению, его жена занимается ее производством. Такое скромное пополнение семейного бюджета. Ну это, конечно, подлая клевета со стороны завистников! Я всего этого не утверждаю).
Перевал Зоджи Ла, выложенный тротуарной плиткой




На самом первале - первый, как я их называю, шалман. Ну, это такая временная халабуда, постоенная из подручного материала, из того, что под руку попалось, но где реально после тяжелого пути можно вкусно поесть, а главное - там же и переночевать. Делаются они. конечно, не для велотуриков (нас, то есть), а для водителей ТАТ, которые вынуждены много дней ехать на машине по этим горным и безлюдным дорогам много дней, и где им надо все-таки отдохнуть. Потом таких "шалманов"  будет много на нашем пути по гималайским хребтам . Хотя "гималайские хребты" - это как масло масляное, - само слово "химал" и означает "хребет", "хималайа" в русском варианте "Гималаи", и есть  хребты.

 А хребтов тут много...
Не то слово много. Весь регион на многие тысячи километров - одни сплошные горные хребты. В конце похода нам, равнинным людям, уже начало казаться, что мы из этой горной ловушки не выберемся никогда... Да, я прошастал по Гималаям девять месяцев до этого, но когда живешь там - это одно дело, свыкаешься как-то, вроде - как дома, а вот когда отлучашься, а потом возвращаешься назад... Все-таки место рождения имеет значение. Все равно, возвращаешься не домой. Это чувствуется. Потом опять привыкаешь, но все-таки в конце хотелось уже убраться восвояси...

Но до этого еще рано, пока же нам предстоял, наверно, несмотря на небольшую высоту,  самый шикарный и головокружительно-скоростной спуск с перевала Зоджи Ла (3520 м). Тут, в отличие от более высотных перевалов, не было петель. Вернее, они были, конечно, но не такие извилистые и не с такими крутыми поворотами. Плюс отличный асфальт и полное отсутствие машин. Да вообще полное отсутствие любого транспрта - хоть встречного, хоть наоборот. Вот где я оторвался!

Скорость зависит не от давления седока на педали, а от усилий рук тормозящего. И от качества тормозных колодок. Я колодки жалел (шутка), поэтому не особо тормозил... Результат - за 70 км/ч на большей части участков. Больше можно, но подо мной не 8-ми килограммовый шоссейник, а груженый 25 кг мешком горный велосипед... На больших скоростях велик начинает опасно "водить", и как мне ни жалко тормозные колодки, использовать их приходилось регулярно и всерьез.  Как бы то ни было, это был один из лучших спусков за весь поход. Кайф от этого словами описать невозможно... Эт-тебе не мотоцикл, а уж тем более, не машина. Ребята, хотите в горные велопоходы! И вам откроется истина...

Насчет "истины" шучу, конечно, насчет остального - всерьез.
А я продолжу чуть позже. Че там с фотками, вставляются, чи ни, толкуйте...
« Последнее редактирование: 25.10.16 15:41 »


Поблагодарили за сообщение: maraboo | Сергей В. | алла | Гайна | Sergei_VL | Наталико | ivanes | GLS

За искренность и компетентность 

Сергей В.


  • Сообщений: 18 325
  • Благодарностей: 22 836

  • Был 22.09.24 00:18

Че там с фотками, вставляются, чи ни, толкуйте...
Половина не встала )


Поблагодарили за сообщение: salana45

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

Каргил и перевал Хамботинг Ла (4100 м)

В конце спуска с Зоджи Ла (3500 м) стоял военный чек-пост, где нас тормознули солдатики и  заставили в очередной раз заполнить анкеты. Причем документы никто не проверил, что мы там понаписали в анкетах - тоже, ну, короче, обычное индийское раздолбайство помноженное на не менее потрясающий бюрократизм. Ну кому эти дурацкие анкеты нафиг нужны!? Но, видать, положено, потому и тормознули нас военные, при этом даже не попросив никакого документа. Можно было хоть Рабиндранатом Тагором называться, все равно всем пофиг...

А военных тут не просто много - они повсюду. Постоянно обгоняют длиннющие колонны военных грузовиков, едущих в сторону границы с Пакистаном.  Часто приходится съезжать на обочину и ждать, пока эти бесчисленные колонны проедут по своим благородным делам, дорога часто слишком узкая, чтоб безопасно разминуться.


 Везут как солдат, так и горючее. Повсюду воинские части. Часто встречаются спускающиеся с гор с учений военнные, вообще, чувствуется, что тут к соседству с Пакистаном относятся серьезно и к очередной войне с соседом готовятся по полной программе.

Перед Драсом, крошечным городком, стоящем на одноименной реке на высоте 3300 м, ставший известным в узких кругах после т.н. Каргильской войны между Индией и Пакистаном в 1999 году, снова начался довольно крутой подъем. Говорят, тут шли серьезные бои, что подтверждает и Военный Мемориал недалеко от Драса, посвященный этой самой войне.
Живут тут, как и везде в Кашмире до самого перевала Хамботинг Ла, в подавляющем большинстве мусульмане.


 В том числе некие дарды и те самые арии, которых многих в Кашмире недолюбливают.
Из-за мусульманского населения я чувствовал себя немного неуютно. Нет, никаких агрессивных или иных непотребных действий по отношению к нам никто не совершал, но все население ходило тут в длинных одеждах, закрывающих все тело полностью, я же перед въездом в город не успел переодеться, город появился внезапно из-за угла горы и было уже поздно, в результате въехал в городок, как и был в походной коротенькой велоодежде, состоящей из майки без рукавов и коротеньких шортиков. Днем-то жарко, и ехать в длинных брюках по жаре, мягко, говоря, не очень. Это вечером становится холодно, приходится даже пуховик одевать.
Ехали же мы в основном в таком виде.


 А пока же пришлось ловить на себе недоуменные взгляды местного населения, ну, то взрослых, а дети откровенно прыскали в кулачки, не в силах сдержать смех, и показывая в нашу сторону пальцами, видимо считая, что одежда на мне не что иное, как нижнее белье - здесь так никто не ходит, несмотря даже на дневную жару. Женский род чадры, конечно не носит, но черный платок и длинные закрытые одежды вещи обязательные,


мужики же  в длинных просторных светлых рубахах и таких же штанах.


В обшем, не обнаружив в ближайшем едальне момо из барашка или кашмирской козы, а больше тут никакого мяса не едят, (ну, момо - это типа больших пельмений, вроде хинкали, мантов или бурятских поз), а мяса уже хотелось, поспешили покинуть городок. Да и пора уже стоянку искать - время скоро пять вечера, едем целый день с 7-8 утра, да еще и перевал позади. К тому же в 18-00 уже начинат темнеть, а в 18-30 уже совсем ночь.

Встали на реке Драс, и к нам тут же пришли гости, ну как обычно, хотя от дороги и городка было далековато. Но любопытство - великая вещь. К тому же, как мы поняли, один из пришедших дардов - владелец этой земли. Поинтересовался, чего мы тут делаем, и узнав, что ночуем одну ночь и наутро уезжаем, удалился, хотя наутро явился снова. Ну, салам - хэлло - намасте (тут всякие приветствия в ходу, и кашмирские, и английские и индусские), никаких претензий, и мы двинули дальше, - сегодня надо попасть в Каргил, последний чисто мусульманский город на нашем пути,  где желательно в этот же день получить пермит для дальнейшего продвижения в Ладакх.

Из Каргила в сторону Ле ведут две дороги - северная, проходящая  совсем рядом с пакистанской границей, и построенная совсем недавно специально для военных, и старая южная.
По северной дороге, по которой мы собирались ехать, без разрешения местных властей передвигаться нельзя, рядом Пакистан, а эта высокогорная дорога  строилась изначально как военный объект для быстрой переброски войск к пакистанской границе, и лишь относительно недавно по ней стали разрешать ездить гражданским лицам, но только с письменным разрешеним властей - пермитом. Пермит должны получать все, включая индийских граждан. Который нам и предстояло сегодня получить в Каргиле в каком-то DC-offic-е, невесть где там находящемся.

В Каргил прибываем ровно в 11 часов, от места стоянки тут недалеко, километров 40, дорога без крутых подъемов, очень красивая


и разнообразная


поэтому с утра никуда не спешим и через пару часов подъезжаем к  Каргилу.

 
Этот город стоит практичесски прямо на пакистанской границе вернее, в 8 км от нее, а еще вернее, на т.н. "линии контроля", разделяющей территории, оккупированные Пакистаном от индийской части Кашмира.

Каргил (2700 м), как и Драс, стал известен после той же Каргильской войны 1999 года, пакистанцы его, вроде, даже частично заняли, но это, вообще, мутное дело, Индия долгое время вообще не признавала самого факта войны, а главарь Пакистана обвинял во всем своих вояк, типа сам он не причем и вообще, о войне узнал лищь от индийцев.

Ну, да это их дела, нас же сейчас интересует другое - поиск "пермитной", как мы называли место, где, вроде, пермит этот и выдают. Поискать пришлось, но Каргил город не очень большой, и скоро, при помощи военных и полиции, таки нашли. А тут нас ожидал сюрприз: несмотря на будний день (среду), в пермитной почему-то был "холидэй" - выходной, в общем. Сказали, что все закрыто до завтра, а заодно сказали, что пермиты... тут не выдают.

Мы аж в ступор впали. "Как не выдают!? А где же его брать-то тогда? Все сюда отправляют...".
Оказалось, что нигде. А выдают здесь, как строго поправил нас вышедший из железных ворот бородатый дядька... пермишн.
Тьфу, ты, да какая разница!? Пермит, пермишн... Понятно же о чем речь! Ладно, пусть будет пермишн, главное нашли, что надо. Но пришлось остаток дня сегодня и полдня завтра провести в городе и остановиться в гостинице рядом с пермитной с непроизносимым и никак не запоминающимся названием "Rangyul".

Берем две комнаты на пятерых. Сначала просят 2000 руб. за комнату, но соглашаются после небольшой торговли на 1100 руб. Денег-то у меня совсем ничего, в Сринагаре поменять не удалось, все ж закрыто из-за беспорядков, а 100 долл. поменянных еще в аэропорту Дели, еще неизвестно насколько надо растягивать. По пути поменять было негде, а в Каргиле, на который я так расчитывал, как мне уже сказали, тоже обменников нет. Ближайшее место, где можно поменять эти несчастные доллары - Ле, а когда мы туда приедем, совершенно неясно, не по равнине, чай,  едем...
В гостинице же доллары не принимают, на рынке и в магазинах - тоже. Давай им рупии, и все недолга. Во, попал! А еще неизвестно, сколько за пермит возьмут...

Ребята, в общем-то обещали одолжить, они в аэропорту побольше поменяли, но я все равно после заселения в отель пошел по другим гостиницам с предложением обмена. И где-то в третьей-четвертой мужичок на вахте (ай, пардон, - ресепшене!), ресепшионист главный, короче, предложил помочь. Забрав 200 долларов, исчез куда-то минут на двадцать, потом явился довольный, и потребовал за услуги 2000 руп., отдав мне оставшиеся десять тыщ. Опять пришлось торговаться, в итоге сошлись на тысяче за его услуги. Ладно, пес с тобой, зато при деньгах теперь, при рупиях, то есть, и голодная смерть на ближайшем перевале мне уже не грозит...

На следущее утро к 10 утра идем в пермитную. А там еще никого и нет. Пытаемся хоть у кого-нибудь узнать, где тут эти пермишены несчастные выдают. А тут никто ничего не знает. Нас сначала отправляют на второй этаж, потом обратно на первый, здесь тоже долго что-то выясняют, бегают туда-сюда, звонят куда-то. Сидим, ждем-с, а что делать? Авось разберутся. А пока от нечего делать изучаем внутренне убранство пермитной, и гадаем, что это же это за  бородатые "саксаулы" на стене?


Наконец, показывают какого-то чувака, и говорят, идите с ним, он все сделает. Идем с ним в другое здание. Оказывается, он из что-то типа турфирмы, и делает эти пермиты на коммерческой основе, хотя они, вроде, бесплатны. Но делает он все быстро и качествеенно за 300 рублей с каждого носа, и уже к обеду мы получаем долгожданный пермит (один на всех) со свежей лиловой печатью, заплатив за него 1500 рублей на всех.

Ну, теперь, наконец, вперед,  на перевал Хамботинг Ла (4100 м), но Военно-Пакистанской дороге, как я ее в шутку называю! После чего - прощай исламский Кашмир и здравствуй буддистский Ладакх!
Сегодня на перевал заехать мы уже не успеваем, все-таки высота неслабая, а сразу от от Каргила идет еще и немалая  потеря высоты, которую теперь уже завтра предстоит заново набирать. 
Поэтому затариваемся продуктами, водой, бензином (что, как обычно, вызывает приступ недоумения у заправщика, типа, зачем вам бензин для велика!?)


и с битком набитыми рюкзаками покидаем чудный город Каргил, и, доехав до первой же речки, встаем там на ночлег у водяной мельницы.


Бензин в Каргиле оказался отвратительным, потому долго пытаемся его запалить - горелки все три штуки дружно забиваются.


... Подъем на перевал Хамботинг Ла (4100 м) на следущее утро, несмотря на высоту,  оказался в итоге не таким сложным, как мы думали. Не то чтобы он дался легко, но уж точно без каких-то сверхусилий. Достаточно сказать, что весь подъем проехал на средней передней звезде ни разу не переключаясь на самую маленькую. Может начала сказываться акклиматизация, может подъем был не такой крутой благодаря множеству петель, а может, сделало свое дело не такое давнее восхождение на обе вершины Эльбруса и проживание на его склонах на высоте в среднем 4000 м на протяжении двух недель...

Как бы то ни было, скоро мы оказались на границе исламского Кашмира и буддистской исторической части того же Кашмира - Ладакха, - перевале Хамботинг Ла.


Спуск же оказался даже поинтересней, чем с Зоджи Ла, несмотря на естественное покрытие, а не из троуальной плитки. Скорость "падения" обычная для таких перевалов - слегка за 70 км/ч.  Петель не так много, как на подъеме, что тоже не могло не радовать, - на спуске можно было отлично разогнаться, не опасаясь врезаться в скалу, улететь в пропасть, или столкнуться со встречной ТАТой.
Машин же нет вообще. Так, пара каких-то джипов проехала - и все.


По эту сторону перевала - совершенно другая природа. Скоро начался типично тибетский ландшафт (хотя, каким ему еще быть, Ладакх - это и есть уже Тибет) -  безводная, часто безлюдная, вызженная солнцем высокогорная пустыня.


 Правда, не совсем безводная - глубоко внизу, под нами, протекает великая индийско-тибетско-пакистанская река, давшая название целой огромной стране - Инд. И местами попадались вполне себе симпатичные зеленые оазисы.




На протяжении нескольких дней мы будем ехать вдоль нее, сначала вниз, с перевала, мимо индийской военной базы в Баталике, а потом с постоянным набором высоты вверх по его течению почти до истока реки, берущей свое начало в Большом Тибете.
Долина Инда в Ладакхе.




Впереди - столица Ладакха город Ле и второй по высоте автомобильный перевал в мире, чуть пониже Эльбруса, на который нам предстоит, однако, забраться на великах, груженых 20-25 кг рюкзаками.
Это всех немного напрягает, но поглядим...
« Последнее редактирование: 30.10.16 15:31 »


Поблагодарили за сообщение: ivanes | Гайна | алла | mrv | GLS | beloff

За активное участие в жизни форума 

ivanes

  • Автор темы

  • Сообщений: 4 078
  • Благодарностей: 5 864

  • Расположение: Беларусь

  • Была 08.10.24 13:20

В первой части фотки ни одной не открылось.
Во второй части - все!! *THUMBS UP*

Путешествие - СУПЕР!!
Ещё раз смотрю, читаю. Первый раз бегло "слизнула", теперь более обстоятельно рассматриваю.
Природа восхищает!
« Последнее редактирование: 30.10.16 15:35 »
Каждый аптекарь думает, что он лекарь


Поблагодарили за сообщение: salana45 | Sergei_VL

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

В столицу Ладакха по долине Инда

Спустившись с перевала, целый день едем вдоль Инда.


Дорога то отдаляется от реки, то приближается вплотную к ней.


Река оказывается то глубоко внизу,


то приближается довольно близко к дороге. Иногда настолько, что даже появляется возможность спуститься вниз и искупаться в ней. Когда еще попадешь в воюющий Кашмир и искупаешьта там в великой и легендарной реке!


Инд во многих местах  - река довольно бурная, местами множество порогов, и меня удивляет, почему тут никто не устраивает сплавы.
Ни разу не помню, чтобы кто-то говорил про сплав по Инду. Я-то ладно, я не водник и им уже не буду - и так вся квартира снарягой забита, как она вообще там помещается. Тут ведь и лыже-горное (не горнолыжное) снаряжение с десятком пар лыж для всех условий и рельефов и прибамбасов к ним, и пеше-походное, и альпинистское, и велосипедное с четырьмя великами почти для всех случаев жизни... Если еще и водную снарягу сюда впихнуть, то самому уже там и места не останется... Поэтому водником мне быть не суждено, а вот чем остальные думают, игнорируя такую шикарную для сплава речку!?


 Парадокс...

В районе селения Khaltse обе дороги из Каргила на Ле, северная и южная соединяются и начинается крутой подъем. Тут начинают попадаться микроавтобусы с туристами - с самого верха подъема отсрывается шикарный вид на долину Инда, к тому же на скале над Индом расположен буддистский монастырь. Собственно, по всей дороге дальше монастырей много, что, в том числе,  и привлекает сюда созерцательных туристов на микроавтобусах, машинах и мотоциклах. Последние тут во многих местах дают напрокат. Причем все мотоциклеры исключительно на мотоциклах Rоyal Enfild индийского производства. Велотуристов мы пока не встретили ни одного.

Кроме этого подъема, других крутых подъемов особо  сегодня нет, хотя общий набор высоты чувствуется. Поэтому проезжаем не напрягаясь 85 км, и начинаем искать ночлег. Мест-то под палатку в такой местности нет вообще, ни одной ровной площадки. Разве что прямо на дороге (кстати, такие мысли и сейчас и позже посещали не раз, особенно, когда обочина чуть-чуть расширялась), да и то она неровная, все равно уклон либо вверх идет, либо вниз...

В общем, доехав до городка Saspol залезаем в чей-то яблоневый сад, и ставим палатки там - тут относительно ровно.


Яблоки уже убраны, хотя на земле и полно опадышей, так что надеемся, что за воров-жуликов-похитителей яблок нас не примут. Да и вечер уже, надеемся, что хозяева на ночь глядя в убранный от урожая сад не попрутся. А утром рано мы уже свалим. В итоге, все именно так и получилось, и утром, позавтракав здесь же, начинаем подъем на "ложный" перевал.

Ложный - потому что хотя подъем и идет до вершины хребта, сам хребет дорога  не переваливает, а чуть спустившись вниз, тянется дальше вдоль хребта. Таких ложных перевалов будет несколько, в самом начале упомянуты лишь самые сложные. Они гораздо хуже настоящих - на тех, перевалив хребет, тебе гарантирован крутой и головокружительный спуск, на этих же  далеко не всегда.  А ведь высота-то - за 4000 м, да и набор  больше километра, хочется уже и отдохнуть на спуске, ан нет...
Вот и тут, чуть спустившись вниз от своей высшей точки, дорога выполаживается и снова начинается некрутой, но противный и нескончаемый тягун наверх.

С набором высоты вся зелень исчезает и снова начинаются пустынно-тибетские пейзажи.


И тибетские чудеса.


 Надпись на щите гласит, что вроде бы возле этого магнетического (волшебного) холма не действует притяжение земли (гравитация). Надпись призывает припарковать машину в указанных местах и проверит этот факт самому. Типа, машина , несмотря на уклон вниз, будет самопроизвольно катиться вверх.
Поскольку  под нами не самодвижущаяся четырехколесная телега, а двухколесный велосипед, который на два колеса поставить невозможно, проверять это утверждение мы не стали.

Долгожданный, хотя и не очень крутой спуск в Ле, начался сразу после этого знака на языке хинди


которые обычно ставят на перевалах, но это был очередной "неперевал". Но ехать вниз стало полегче. А за 25 км до города начался, наконец, потрясающий спуск, которого так долго ждали. Пейзажи тоже ничего так.




Отличный асфальт, машин мало, дорога прямая, а еще - спуск ровно такой, чтобы не крутя педали и не тратя ресурса тормозных колодок, держать скорость 50-60 км/ч. Один из лучших спусков за поход. Жаль, короткий - всего 25 км. И скоро мы подкатили к Ле - столице Ладакха, городу, находящемуся на высоте 3500 м.


Перед городом, как это часто в Кашмире бывает, находится военная база, на сей раз индийских ВВС. А перед ней на постаментах - наш вертолет МИ-8


и советский же МИГ- какой-то (я в старых моделях плохо разбираюсь).


 Вот это действительно неожиданно! В далеком Ладакхе перед воинской частью увидеть на постаменте до боли знакомую вертушку, на которой летал много раз...

Ле (у нас иногда неправильно называют еще Лех, ибо пишется это тибетское название на латинице как "Leh") очень популярное туристическое место. Достаточно сказать, что впервые за много лет после развала Союза и много городов в разных странах по всему миру, столкнулся здесь с отсутствием мест в отелях. Причем, в двух подряд. Нашли комнату лишь в третьем, название которого мне так и не удалось запомнить, - язык сломаешь. Комната на троих обошлась в 700 рублей.
Для туристов здесь построена целая пешеходная улица, вроде московского Арбата:


Это единственное место во всем Кашмире, где можно найти газ для горелок, что я немедленно и сделал - дерьмовый местный бензин, забивающий форсунки, уже достал.
Впрочем, купить тут можно не только газ, на "Арбате" продается все, что необходимо для активного туризма: спальники, палатки, коврики, горелки, любые треккинговые шмотки, карты Ладакха и не только и т.д. Кое-чем и я затарился, благо цены раз в пять, да больше, ниже московских. Все вещи - местного, индийского, то есть, производства. Качество на уровне - проверено в том же походе.

Завтра еще тут отдохнем до обеда, и - вперед, на Тангланг Ла, на перевальчик, на полкилометра выше Монблана.
« Последнее редактирование: 31.10.16 16:59 »


Поблагодарили за сообщение: ivanes | San4es | Sergei_VL | mrv | Gulia70 | maraboo | Гайна | алла | GLS

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

Перевал Тангланг Ла (5360 м)

Кажется, мы начали, наконец, понимать, что в этих местах дешевле (и вкусней!) питаться в едальнях, чем покупать продукты и готовить самому. Впервые такая мысль посетила наш незамутненный разум после а-а-балденного обеда в ресторане в Ле. Взяли по порции кто момо, кто тукпу. Про момо говорил уже - это что-то типа мантов, только готовятся на пару, как, собственно, и все тут, что надо варить, - на такой высоте вода кипит при температуре не сто градусов, а гораздо ниже, и потому сварить в ней что-то очень сложно и долго. Поэтому пароварки и скороварки тут есть у всех. Впрочем, мы еще слишком низко (3500 м), поэтоиу могут быть и исключения, а вот повыше на полкилометра, а тем более на километр, где мы сегодня и окажемся,  такое утверждение справедливо на 100%.

Тукпа - это что-то типа лагмана, т.е.макароны (спагетти их тут называют) с кусками мяса из барашка или кашмиркой козы с кучей дополнительных приправ. Ребята, взявшие момо, хотели всять еще и тукпу, как и я, и  мне еле удалось отговорить их этого благородного порыва. Дело в том, что порции тут  не просто большие, они огромные. Ну, например, голодые ребята, свои порции момошек так и не доели, я со своей пайкой тукпы тоже еле справился. Стоит вся вкуснятина всего сто 130 рублей вместе с тибетским чаем. Но это в ресторане, то же, но в шалмане примерно в два раза дешевле, т.е.рублей 70. Пачка же макарон, например, стоит около ста рублей, а хватает ее на всех на раз поесть. Да еще и приправ к ней надо, кетчуп там, масло,сыр - пустые-то есть не будешь. А только кило козьева сыра - тыща рублей кило. А потом все это надо таскать на себе по горам, потом готовить, бензин-газ, опять же тратить...

В общем, после этого ресторана пришлось нам свой подход к пропитанию радикально пересмотреть, благо, шалманы есть везде, даже там, где нет населенных пунктов, в том числе в пустыне. Причем все без исключения блюда в них дешевые, вкусные и офигенно сытные. Ни тукпы, ни момо мясных дальше, правда, не было (буддизм, знаете ли, да и на высоте мясо не идет как-то, плохо усваивается),  но и то, что было, в основном это далбат, - не менее вкусно и сытно, и очень дешево. Ну да к местной пище еды вернемся чуть позже, пока же мы, пошастав с утра по Ле, покидаем город, затарившись едой, водой, шмотками, газом и бензином.

Спуск начинается сразу за городом. Причем спуск неслабый - скорость часто за привычные нам 70 км/ч, благо хороший асфальт и не очень извилистая дорога позволяют. Сначала, правда, мешаются под ногами машины, но чем дальше вниз, тем их становится меньше и жизнь потихоньку налаживается. Опять появляется зелень.


 Все это, конечно, не может не радовать, если бы не одно, но очень большое "но": всю ту высоту, что мы сейчас так лихо потеряли, нам же и предстоит наверстывать. А наверстывать предстоит немало: теряем одним махом несколько сотен метров. Значит, чтобы подняться на Тангланг Ла (5360 м)  надо сегодня подняться по вертикали почти на 2,5 километра...

Понимаем, что на такой высоте за день это сделать нереально. Поэтому, план на день простой: едем до упора, вплоть до темноты,  с целью подняться сегодня как можно выше, чтобы завтра, когда дышать из-за нехватки кислорода при неслабой нагрузке будет совсем тяжело, подниматься осталось как можно меньше.
Спуск заканчивается у Инда - мы опять вернулись к этой реке и дальше снова поедем вдоль нее.


Сам-то Ле находится чуть в стороне от этой реки.
Вплоть до селения Upshi подъум еле заметный, хотя мы двигаемся вверх по течению Инда.  В общем-то и подъемом это  в прямом смысле этого слова назвать нельзя: этакая пила - вверх-вниз, вверх-вниз, но с итоговым набором высоты.

Скоро подкатываем к Upshi. Здесь мы с с Индом прощаемся - нам с ним отсюда уже не по пути: ему прямо, в Большой Тибет, к своему истоку, нам же направо - на перевал.
Поворот на перевал в Upshi. Инду прямо, нам направо.


 Отсюда уже начинается один сплошной подъем без всяких спусков на протяжении 55 км,вплоть до вершины хребта (5360 м).  На этих 55 км дорога почти пустынная: всего четыре крошечные деревни.

Внешне подъем, вроде не крутой, но то, что угол не слабый, чувстсуется по тому, как тяжело крутится и на каких передачах приходится ехать. Но крутится пока терпимо, высота еще небольшая, чуть больше 4000 м. Мало, 1300 м оставлять на завтра нельзя, можем не одолеть на такой высоте. И несмотря на спускающиеся сумерки, крутим дальше. Хотя бы еще пару сотен набрать... В результате останавливаемся на 4100 м .
Ночуем около деревни Lato.


Вечером совсем как-то прохладно, кроме теплой флиски приходится одевать пуховик. Лишь бы перевал снегом не был завален, не хватало еще велик на себе по снегу таскать.

Картошка, что варим на ужин, никак не желает вариться, - то ли порода такая, то ли высота сказывается, то ли так кажется из-за голода. Сколько бензину спалили! Наконец это извращение надоедает, да и жрать уже охота, едим немного недоваренную. Ничего, горячо сыро не бывает. С кетчупом - то, что надо!  Очень даже съедобно. Даже вкусно. Почти... Нет, надо скороварку покупать!
А утром оказалось, что в деревне, рядом с которой стояли, есть едальня (они тут часто гордо называются "ресторанами")!  Вот блин, а мы мучались вчера ночью с этой картошкой! Кабы знать-то...

Задача на сегодня простая: подняться по вертикали на 1200 м. Не с уровня моря, а с 4100 м до 5360 и. То есть до высшей точки Альп и еще полкилометра вверх. С утра все эти цифры выглядят жутковато. Но деваться некуда. Как говорится, глаза страшат, а ноги крутят. Поехали!

Подъем сначала не крутой, такой же в меру пологий, как и до этого.


 И тянется такой, не подъем даже, а тягун, довольно долго. Высота набиралась крайне медленно и неохотно. И это напрягало. Чем дольше такая тягомотина будет тянуться, тем круче ближе к вершине будет подъем.  И как на такие совсем немалые нагрузки среагирует организм на высоте за 5000 м, где и так-то дышать тяжело...

Крутизна резко увеличивается километров за 15 до вершины.
Злесь до перевала еще 20 км и еще достаточно полого.


Вот тут, за 15 км до вершины перевала, становится местами действительно тяжко. Любое резкое движение вызывает сбой дыхания, в результате приходится останавливаться и ждать, пока дыхание не восстановится. Если до этого ехал на средней передней звезде (33 зуба), то сейчас пришлось переключиться на самую маленькую (22 зуба) и с нее уже не слезать почти до конца. Постоянно поглядываю на спидометр - сколько же осталось? А расстояние тает издевательски медленно. 12 км до вершины... Блин, я так до обеда не успею (а я для себя перед стартом с утра загадал, что к обеду, 12 часам то есть, должен уже быть на перевале). Похоже, я погорячился...


И вот наступают загаданные мной 12 часов. Смотрю на спидометр... ай-ай-ай - до вершины 10 км. Высоты не знаю, навигатор у ребят, а они где-то сзади. 
Да, такими темпами к вечеру бы добраться, а не к обеду.

Останавливаться приходится часто - дышать просто нечем. Но постоишь, отдышишься - и ничего, какое-то время едешь нормально, а потом опять - дышать нечем, снова стоп, отдых, и опять вверх. В голове непроизвольно крутится переиначенная в соответствии с ситуацией  песня Высоцкого:

Отставить разговоры
Вперед и верх, а там
Ведь это - Гималаи
Они помогут нам


Как ни странно, помогает. Опять взгляд на спидометр - 7 км. Все, стоп, отдых. А еще через километр подъема решаю вообще полежать. Раскладываю на обочине коврик, Достаю горелку, делаю чай с медом. Понимаю, что если хотя бы полчасика не полежу, дальше вообще не уеду. О горняжке речи не идет - акклиматизация у меня отличная, две вершины Эльбруса с ночевкой на седловине за пару недель до этого похода сделали свое дело. Вся горняжка осталась там, на Кавказе. Но дышать от этого при нагрузках на такой высоте легче не становится.

Проезжающие мимо мотоциклеры и машины, видя меня, приветственно бибикают, но отвечать им сил нет, да и слышу все эти бибиканья сквозь полудрему - неожиданно потянуло в сон. Нет, спать нельзя. Сделав над собой усилие, собираю рюкзак, и -дальше вверх.

Все-таки крутовато тут. Да высота еще не дает полностью выкладываться, сразу начинаешь задыхаться. Про скорость речь вообще не идет - она черепашья. Когда едешь по краю пропасти, пропуская вперед обгоняющие тебя машины, невольно в голове крутится другая песня Высоцкого:

Посмотрите, вот он без страховки идет.
Чуть правее наклон - упадет, пропадет!!
Чуть левее наклон - все равно не спасти!!
Но замрите: ему остается пройти
Последнюю четверть пути!


Ощущение, что про меня...
Опять взгляд на спидометр - 3 км до вершины. По-моему, этот спидометр просто издевается. Может, барахлит? Едешь-едешь, а как будто на месте стоишь... Посмотрел на часы - половина второго. К двум бы доехать, а то к обеду, к обеду...
Три километра пути и полчаса. Должен успеть (зачем, не знаю), тем более, дорога неожиданно выполаживантся настолько, что снова перехожу на среднюю звезду. Скорость стала поприятней, если вообще тут можно говорить о скорости. Теперь главное не сходить со средней звезды и не терять темп.

 А ведь получается!
Неожиданно перестаю задыхаться при попытке увеличить скорость. Может, ритм свой поймал, может не такой подъем крутой стал...  Опять гляжу на спидометр - меньше километра до финиша! Нет, отдыхать, не буду, надо уже это безобразие заканчивать. Проезжаю еще несколько минут - спидометр показывает, что я уже должен быть на вершине, но впереди-то подъем! Да я тебя, гад, щас в пропасть выкину, - это я уже ни в чем ни повинному велокомпьютеру (для простоты называю его спидометром). Но не останавливаюсь, вот увижу визуально перевал, тогда перед решающим рывком и отдохну.

И вот поворот за угол - и он! Точно, вон и флажки буддисткие, и машины стоят.
Последняя остановка, восстановление дыхания... До финиша всего пара сотен метров по прямой. Ну, я тебе щас устрою, - это я уже перевалу. А что можно ему устроить? Только заехать на 5360 м с ветерком! Сил-то беречь уже не надо, впереди многокилометровый спуск. Поэтому разгоняюсь и из последних сил переключаюсь на переднюю среднюю и заднюю самую малую звезду - на такой передаче и по равнине ездить не грех. Залетаю с ветерком для таких условий- 15 км/ч. И откуда только силы взялись!

Все, я на втором в мире по высоте автомобильном перевале мира! 


Согласно навигатору, что был у ребят - 5351 м.


Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Время - ровно 14:00.  Не обед, конечно, как я загадывал, ну да ладно, обед-то от балды все равно был взят.
Самочувствие нормальное, бросаю велик, иду гулять по окрестностям. Однако не до гулянок - холодно. Ветер еще ледяной. Приходится утепляться, теи более впереди спуск с неизвестной пока скоростью.

Но тут одна индианка из туристического автобуса, стоящего рядом, просит дать ей прокатиться на велике. Да мне не жалко - на, катайся. А я и забыл уже, что заехал сюда на довольно высокой передаче! Вспомнил,когда было уже поздно: барышня села на велик, а прокрутить педали-то не может! Побалансировав какое-то время на двух колесах, грохается о земь, чем выхывает дружный смех ее сподвижников по автобусу. Еще более дружный смех вызывает ее попытка поднять велик - а на нем-то рюкзак 20 с лишним кило. Чуть оторвав его от земли, бросает его обратно, виновато разведя руками. Эту картину надо было, конечно, видеть! Только ради этой сценки стоило заколбасится на этот перевал!

Бью себя ладонью по лбу, только щас дошло, какая у меня на нем передача-то стоит, а она еще и в небольшую горку пыталась тронуться. Переключаю ей на низкую, но, видимо опять переборщил - теперь у нее ноги при кручении болтаются, как ветряная мельница. Проехав несколько метров, опять падает.  Ну что ж такое... Надо было хоть рюкзак снять, не сообразил.
В общем, повеселив всех присутствующих на перевале, от третьей попытки она отказывается, тем более, ее уже зовут в автобус. Барышня оказалась из Южной Индии, приехала сюда по турпутевке за 70 тыс.рублей посмотреть на снег. На сим и расстались. Они вниз в одну сторону, я тоже вниз, но в другую.
Снега, кстати, на перевале нет, только на окрестных горах.
« Последнее редактирование: 01.11.16 21:06 »


Поблагодарили за сообщение: ivanes | San4es | Гайна | алла | GLS | maraboo | mrv

За активное участие в жизни форума 

ivanes

  • Автор темы

  • Сообщений: 4 078
  • Благодарностей: 5 864

  • Расположение: Беларусь

  • Была 08.10.24 13:20

Поздравляю с покорением очередной вершины!!
Так переживала, как-будто сама ехала... *YES*

У меня вопрос по этому поводу.
А Вы берёте себе что-нибудь в качестве памятного сувенира из мест, где бываете?

Разворачиваемый текст
Я беру. Пару камушков, горсть песка, ракушку, шишку и т.п.
Есть совсем некрасивые, но очень значимые и дорогие моему сердцу.
Дома храню, с подписями откуда, какой год.
Иногда достаю, перебираю... вспоминаю... это "ОТТУДА, оно лежало ТАМ!"
И вдохновляюсь на следующе путешествие.
Каждый аптекарь думает, что он лекарь


Поблагодарили за сообщение: salana45 | San4es | алла

За общественный авторитет 

Гайна

  • Заблокирован

  • Сообщений: 13 824
  • Благодарностей: 13 161

  • Расположение: берег Северного моря

  • Была 20.02.17 08:34

Саша, а тибетский чай - он с солью, с маслом или... нормальный?  :)

За активное участие в жизни форума 

San4es


  • Сообщений: 11 462
  • Благодарностей: 14 775

  • Расположение: РБ,Минск

  • Был 29.07.22 13:04

Саша, а тибетский чай - он с солью, с маслом или... нормальный?  :)
О найн,только не этот.Этот надо на морозе морозить задницу пару дней,а потом прийти в юрту и с благодарностью принять кружку блджад только молоко яка не наливать

Добавлено позже:
А Вы берёте себе что-нибудь в качестве памятного сувенира из мест, где бываете?
Я бы брал.Бедная покойная маманя,царствие ей небесное,выкидывала морские камушки и раковины полным ходом в свое время на югах.А юный Санчес хитро улыбался,ибо самые сокровенные камушки-ракушки были запрятаны поглубже.Года с четыре назад с Адлера-спутница жизни покрутила пальцем у виска,но промолчала.Египтяне на контроле в самолет отнеслись с пониманием-видимо не первый случай.Насыпаю дома в шарообразную стеклянную посудину.
« Последнее редактирование: 01.11.16 22:47 »
У России,как известно,две беды.И если одну из них можно исправить с помощью асфальтоукладчика,то что делать с дорогами-я не знаю...


Поблагодарили за сообщение: ivanes | Наталико

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

Поздравляю с покорением очередной вершины!!
Спасибо. Их еще пять штук в этом походе будет...
А Вы берёте себе что-нибудь в качестве памятного сувенира из мест, где бываете?
Вот долго думал-соображал-вспоминал... Прям озадачили таким вопросом.

Дело в том, что маршруты походов (моих, скажите  наших, не суть), -  проходят по местам, скажем так, отдаленным от мест вылета домой. И с тяжелым грузом. Который много дней, таскаешь на себе. Взять какой-то сувенир как дополнительный довесок для груза, интересный посреди похода, а потом таскать его на себе много дней по пересеченной местности, еще и рискуя сломать или потерять... Нет, конечно, в том смысле, в каком обычно понимают слово "сувенир".
 Последний раз взял что-то подобное в Папуасии - коготь казуара (он маленький и его не сломаешь). А так обычно это функциональная шмотка или вещь, которую в этом же походе можно  использовать по прямому назначению. А потом взять в следующий, у уже там, эксплуатируя ее, вспоминать о временах минувших.
Как вот сейчас, например: штаны и пуховка из Непала, шорты из Индонезии, ремень из каймановой кожи из Перу, подрамная сумка и тормозные тросики из Белоруссии, планшет с Камчатки и т.д.
С Ладакха будут треккинговые брюки, рюкзак, металлические контейнеры и термостакан.

Сувенирами в нормальном смысле это не назовешь, но обо всем прекрасно напоминают. Еще и пользу приносят.
Надеюсь, что ответил, хотя, может, и несколько путано...
Саша, а тибетский чай - он с солью, с маслом или... нормальный?
Не нормальный...
К чаю это вообще имеет мало отношения. Но здесь, в Ладакхе, он все равно вкусный, не знаю уж как его делают. Мы пили только его. Да и все его здесь пьют, а не нормальный черный, который еще чтоб купить, поискать надо. Называют его тут только почему-то "milk tea", или просто "tea". Так что если захочешь "нормального" чая надо говорить "black tea", потому что под словом "чай" имеется в виду именно тибетский.

Правда, он сильно отличается по вкусу от того, что делают в непальском Тибете - Цуме, Верхнем Мустанге и Верхней Долпе. Там в него пихают ячий жир, ячье молоко, соль, специи... Здесь жира в чае точно нет, соль - да, молоко и специи - точно, что еще не знаю.

Спуск же с Тангланг Ла оказался совсем не таким, каким можно было бы ожидать от перевала такой высоты. Сначала-то пошло неплохо - 40, 50, 60 км/ч... И вдруг как раз перед встречной ТАТой мощнейший порыв ветра просто выворачивает руль прямо под колеса... Хорошо, руки на спуске всегда лежат на тормозах, удалось резко затормозить и избежать столкновения. Дальше пришлось ехать помедленней, не больше 30 км/ч, порывы ветра были насколько мощными, настолько и неожиданными.

Да вообще, на этой стороне перевала совершенно другой климат. Как будто другая планета. Вокруг - никаких гор, голая высокогорная равнина. Один сплошной песок. Пустыня. Без конца и без края.


И еще жуткий ветер. Когда спуск закончился, ехать по этому плоскогорью стало невозможно - началась песчаная буря. Ехать ровно не получалось, ветер постоянно выворачивал руль в сторону. Хорошо, машин немного. Подумалось, что надо где-то поставить палатку, это не езда такая, но где!? Кругом один песок и не намека на воду.


 Да и не поставить ее на таком ветру. Поэтому, бодаясь с ветром, еду дальше, где-то тут должна быть деревня, может там потише будет. а там посмотрим.

А вот и она. Debring , понял я. Только это не деревня, а... Даже не знаю, как это назвать. Типа самопального оазиса в пустыне, что ли. Или группы шалманов. Скорее последнее. В общем состоит эта... из нескольких временных шатров, халабуд, шалманов - как угодно назовите, где можно поесть, поспать и просто отдохнуть водителям-дальнобоям, вынужденным много дней ехать по таким вот перевалам. На зиму, как я понял. когда перевалы закрываются, шалманы эти либо сворачиваются и уносятся с собой, вниз, либо, если они не из ткани, просто покидаются до открытия перевалов. Вот в этом оазисе, обозначенным на карте как Debring, я и остановился в ближайшему к перевалу шалмане.


Мне выделили отдельную комнату (потом я понял, что это роскошь - обычно гости спят в этом же посещении, где все и едят, в общем "зале", короче. Тут же хозяйка готовит и еду. В общем, все в одном флаконе.).  Взяли за эту роскошь 200 рублей, но не комнату, а с носа - с ребят потом взяли тоже по 200.

Ужин традиционный - далбат и  "milk tea". 
За весь ужин с тазиком риса, чечевичной похлебкой, салатами, чапати (это все без счета - пока не наешься),  чаем (за каждый стакан отдельно платишь) - 80 руб.

Высота ночевки и соответственно "шалманной" - 4600 м.
Завтра планируем разгрузочный день - легкий переезд по плоскогорью под перевал Лачулунг Ла (4929 м).
« Последнее редактирование: 02.11.16 19:18 »


Поблагодарили за сообщение: maraboo | beloff | ivanes | mrv | алла | Гайна

За активное участие в жизни форума 

San4es


  • Сообщений: 11 462
  • Благодарностей: 14 775

  • Расположение: РБ,Минск

  • Был 29.07.22 13:04

Высота ночевки и соответственно "шалманной" - 4600 м.
Завтра планируем разгрузочный день - легкий переезд по плоскогорью под перевал Лачулунг Ла (4929 м).
Уважение.Из личного-2000 с небольшим м. маршбросок в конском темпе и с конской же нагрузкой-выплевываются легкие.В теперешнем возрасте не повторю,тогда было-на молодом задоре.(навьючены были разным носимым армейским добром как те няшки-поняшки,то есть через немогу.).
У России,как известно,две беды.И если одну из них можно исправить с помощью асфальтоукладчика,то что делать с дорогами-я не знаю...


Поблагодарили за сообщение: salana45

За активное участие в жизни форума 

ivanes

  • Автор темы

  • Сообщений: 4 078
  • Благодарностей: 5 864

  • Расположение: Беларусь

  • Была 08.10.24 13:20

Всё очень интересно!
« Последнее редактирование: 02.11.16 20:13 »
Каждый аптекарь думает, что он лекарь

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

Перевалы Лачунунг Ла (4929 м) и Наки Ла (4730 м)

День, как и планировалось, разгрузочный, рассказывать особо не о чем - проехали 55 км по равнине, считай. Высота (4600 м примерно),


она таковая и остается на протяжении всего пути без особых спусков и подъемов. Неприятность случилась в Панге - там, где ее никто не ожидал. При нагрузках, уверен, такого бы никогда не случилось. А тут расслабуха. И вот...

Панг - это такое же скопище шалманов, что и Дебринг,


т.е. несмотря на солидное обозначение его на карте, это не постоянный населенный пункт. Как и Дебринге, тут можно поесть и при желании, переночевать. Тут же палаточный лагерь индийско армии. После 55 км пути, Панг оказывается у нас на пути весьма кстати - уже очень хочется есть.

И вот после приема пищи, едва тронувшись с места, чуть не сталкиваюсь лоб в лоб с туристическим автобусом.  Машин тут мало, что и сделало свое грязное дело: выезжаю на правую сторону дороги, на встречку то есть, тут она поровней, и тут из-за бугра, как будто из-под земли,  прямо передо мной вырастает этот автобус. Резко даю по тормозам и так же резко перекладываю руль влево. На асфальте бы ничего не случилось, но тут на дороге слой пыли по щиколотку, колесо, не находя сцепления с дорогой, идет юзом, и я со всей дури шлепаюсь  на землю в слой пыли прямо перед автобусом. 

Спуск тут не крутой, скорость набрать еще не успел, километров 15 всего, но падение настолько неожиданное, что приземляюсь крайне неудачно. Несмотря на то, что падение было на левую сторону, долбанулся, почему-то, правой рукой, еще и откушав пыли попутно, упав фейсом лица вниз. Поднимаясь, гляжу на палец правой руки, - а у него форма, как буква "Т", а вся рука в кровище. Сломал, что ли? Еще находясь в состоянии шока, дергаю его  инстинктивно - тот, вроде, встает на место. Значит не перелом, слава богу. Река рядом, но пока дохожу до нее, весь перепачкиваюсь кровью. Вместе с ребятами изучаем ранения, но вроде ничего страшного: палец, хоть с болью, чуть-чуть шевелится, а кровь лишь из-за содранной кожи на ладони. Еще бедром сильно ударился, ну да это внешне почти не заметно, даже стараюсь не хромать. Остальное все в норме.

В общем-то, на первый взгляд, ерунда. Замываю кровь на куртке, пока не успела засохнуть. Теперь надо прикинуть, смогу ли ехать сегодня дальше - пальцем-то надо на тормоза жать, а ладонью раненой как-то держаться за рукоятку руля. Пробую взяться за руль - пока не очень получается, больно, а палец не может прожать тормозную ручку, не гнется, да и выскакивает из сустава при попытке его согнуть.
 Вроде ерунда, пальчик выбитый из сустава, да содранная кожа на ладони, пешком-то идти совсем без проблем, а вот как ехать при таком раскладе - непонятно. Без руля и тормозов не поедешь, а именно те места на руке, какие для этого нужны, и поранены.

В общем, несмотря на то, что только что пообедали, решаем сделать чай, придти в себя и прикинуть, что и как делать  дальше. Попутно пытаюсь вставить палец на место, похоже нормально он так и  не встал, при попытке им пошевелить вылетает из сустава.

Через час пробуем тронуться дальше. Слава богу, нам не вниз - тормоза не нужны, а руку кладу на торец руля, чтоб рваной раной на ладони не касаться рукоятки. Пожалуй, можно так ехать. Спуск нам сегодня не предвидится, на тормоза выбитым пальцем жать не надо, а завтра видно будет, как жить дальше.

Но все равно обидно - так облажаться на ровном месте фактически, особенно учитывая, на каких скоростях и сколько мы до этого спускались... А еще подумалось, что на самом деле таким падением на малой скорости без серьезных повреждений меня боженька предупредил. Лучше грохнуться здесь и вот так, чем на  скорости за 70 км/ч при спуске с перевала, коих еще нам впереди четыре штуки. А то ведь после нескольких сот километров спуска на таких скоростях чувство самосохранения мало-мало притупилось, возникло ощущение, что нифига со мной уже не будет...

И вот такой казуз на ровном месте. И как оказалось, такое "предупреждение свыше"  - очень вовремя и кстати, ибо спуски с двух предстоящих перевалов на скоростях, к которым мы привыкли, не очень возможны, мягко говоря. Тогда мы об этом, конечно, еще не знали. Дорога гораздо хуже, плюс она каменистая, а не просто грунт, а тем более асфальт, движение по ним более интенсивное, ну и петляют они не слабо. И очень вовремя случилось это падение - с двух следующих перевалов, помятуя о недавнем падении, спускаться пришлось гораздо медленнее и осторожней.

Далеко сегодня не едем, учитывая обстоятельства, - доезжаем до ближайшего подъема и встаем у речки на ночлег. Может к утру немного раны заживут...
Ночуем у этой арки непонятного происхождения на той же высоте, что и предыдущую ночь (4600 м)


А наутро нам предстоит небольшой подвиг: два перевала за день - Лачулунг Ла (4929 м) и Наки Ла (4730 м). Правда с утра выяснилось, что целых три - еще и  Кангла Джал (4878 м).


 Но его мы не считаем, он все равно по пути на Лачулунг и специально на него не поднимаемся,  попутно заезжаем, да и спуск с него так себе.  А первые два перевала как бы сдвоенные, недалеко друг от друга, поэтому растягивать их на два дня смысла нет. Лишь бы рука позволила...
Утром пробую взяться за руль - больно, держаться за руль неудобно, но ехать, вроде, можно. Подвожу тормозные колодки вплотную к диску, чтобы прилагать при торможении больным пальцем как можно меньше усилий. А пожалуй, поехали!

Подъем на переваал Лачунуг Ла не слишком крутой, да и до вершины всего 16 км от места ночевки. Но все усложняет каменистая дорога. Да и высота неслабая - надо забраться почти на 5000 м.
Велик трясет, все это отдается в раненую руку. Сначала довольно больно, по потом как-то привыкаешь и уже не обращаешь на боль внимания. Тем более, тут и без этого есть на что отвлекаться - это довольно интенсивное движение при достаточно узкой дороге.
Встречные мащины - караваны ТАТ, разъехаться с ними на такой узкой дороге часто получается с большим трудом. Особенно не по себе становится, когда на очередной петле ты оказываешь  на узенькой дорожке с краю пропасти... Думаешь, вот щас эта ТАТА слегка заденет тебя, - а ага... Никто тебя внизу на дне пропасти уже не найдет.


 Приходится часто останавливаться, и пропускать их от греха подальше.


А уж коптит-то как это чудо индийского автостроения! Часто, когда водила чуть газанет, за черной копотью бывает не видно самой машины. И если у обгоняющей тебя машины выхлопная труба с противоположной стороны, то у встречной она оказывается прямо напротив тебя, часто в нескольких сантиметров от лица. Дорога-то узенькая и деться некуда.

А проехало этих ТАТ мимо за день штук, наверно, сто. Размножаются, они тут, что ли!?
А скоро обнаружилось и место их "размножения" - прямо под перевалом Лачулунг Ла, и перед подъемом на Наки Ла. У них тут что-то вроде места отстоя, не знаю, но стоит их тут целая дивизия. Так вот откуда они берутся!
Перевал Лачулунг Ла

   
Сразу после спуска по каменистой дороге с Лачулунга к месту отстоя ТАТ, начинается новый подъем - на перевал Наки.

Он чуть покруче, но тоже не очень сложный, хотя и легким назвать его язык не повернется, - высота таки сказывается, хотя мы, вроде к ней уже и привыкли за две недели. Периодически попадаются улетевшие вниз, в пропасть, машины. Как ни странно, их, учитывая дорогу, а также то, что тутошние водилы часто ездят бухие и по ночам, не очень много, за весь поход, наверно, чуть больше десятка. Из них сразу три штуки на Наки Ла. Еще две было на Танглунге. Вытаскивать разбитые и сгоревшие машины  из пропасти никто и не пытается, что стало с их водилами, можно лишь догадываться. Вид этих машин, вернее их обгорелых и покореженных останков, тоже заставляет задуматься о скорости спуска по этой дороге...
Вот по такой примерно. Смотровая площадка с перевала Наки на серпантин с него.


Так что спуски с обеих перевалов шикарным никак  не назовешь. Тот же бесконечный поток ТАТ не дает как следует разогнаться, плюс узенькая и бесконечно извилистая дорожка. Ну, скажем, у Наки Ла на спуске - 22 петли, часто  с поворотами на 180 градусов. На таких виражах тоже приходится почти полностью останавливаться. А тут рука еще ранененая... не дает забыть и про вчерашнее падение. Так что все это вместе заставляет  пыл немного поумерить.

Но если спуск с Лачунунг Ла ( 4929 м) по каменистой дороге, то с Наки Ла (4730 м) идет с некоторого момента отличный асфальт.

Перевал Наки. Отсюда дорога начинает извиваться 22 петлями с поворотами на 180 градусов.


 Поэтому, с Лачулунга скорость на спуске часто не превышала 15-20 км/ч, на Наки Ла удавалось "разгоняться" до 30-35 км/ч. Да уж, тоже не "мечта поэта".

А под конец ходового дня дня еще и подъем нарисовался. И это после двух таких перевалов и вдобавок тяжелых спусков! Ну так мало того, что подъем, еще и встречный сумасшедший ветер. Но хочешь-не хочешь, надо ехать до конечного пункта на сегодня - Сарчу, здесь по дороге палатку поставить негде, опять же сильнейший ветер и полное отсутствие воды. А я почти всю воду за время подъема на два перевала уже выпил.  Вернее, потратил: часть воды пришлось дать водиле, у которого на подъеме закипела машина.

Поэтому, пришлось тянуть в гору из последних сил до Сарчу.
Сарчу - это такой же оазиз в пустыне из шалманов, шатров и временных халабуд, сооруженных из того, что попалось под руку, такой же, что и Дебринг с Пангом. Других населенных пунктов, кроме вот этих временных полулагерей, полу неизвестно чего, в местной высокогорной пустыне нет.

Останавливаюсь в Сарчу во втором по ходу движения шалмане, тут солнечная сторона и не так дует.  Сразу заказываю два стакана тибетского чая по 10 рублей стакан - очень хочется пить, а этот напиток утоляет жажду здесь лучше всего. Не как чанг в Непале, но всяко лучше пива и прочих пепсикол.
Спальные места находятся здесь же, где и кухня, на 12 человек, тут же гости и едят, тут же спит и хозяин с хозяйкой. Взяли они за ночь 150 рублей с носа, и 90 рублей за далбат, - а больше тут, кроме его и омлета ничего и нет. Но как всегда все очень вкусно и сытно, а главное разнообразно - несмотря на одинаковое название, далбаты везде совершенно разные и потому не надоедают. Рис-то одинаковый, а вот остальное - дал (горох, фасоль или чечевица), салат, картошка  и прочие добавки к рису совершенно ни у кого не похожи друг на друга.
Внутри шалмана в Сарчу. Хозяин-тибетец готовит нам далбат.


Сарчу стоит на высоте 4300 м, поэтому тут при таком ветре довольно прохладно. Хозяин затапливает даже печку для нас, она стоит прямо посреди комнаты. Дров тут нету, поэтому палит упаковки из-под яиц и риса, траву и просто бумагу.
Других гостей ( а это индусы-мотоциклеры) хозяин поселяет в сарае, хотя места в шалмане полно. Видимо, штобы нам не мешали.

Завтра - еще один околопятитысячный перевал - Баралача Ла (4850 м). Четвертый за три дня...
« Последнее редактирование: 08.11.16 18:21 »


Поблагодарили за сообщение: zoom101 | ivanes | beloff | mrv | maraboo | алла

За активное участие в жизни форума 

ivanes

  • Автор темы

  • Сообщений: 4 078
  • Благодарностей: 5 864

  • Расположение: Беларусь

  • Была 08.10.24 13:20

Боже мой... даже сердце заболело! :'(
Ну как же так! Получить травму в середине пути.
Предстваляю какая была боль!
... а ехать-то надо, причём не на машине, а на велике, где без рук не обойтись...

Надо было прибинтовать больной палец к здоровому пальцу рядом, два вместе, зафиксировать тем самым.
Это своеобразная шина в походе, т.к. шинку наложить на палец, когда надо рукой работать, не совсем удобно. Совсем неудобно и больно.
Хоть какой-то покой пальцу будет обеспечен.
Из медикаментов что-нибудь было? Обезболивающее?

Кстати, если на ноге выбили палец, - то же самое!
Прибинтовать к здоровому пальцу больной, два вместе. Можно три, с другой стороны третий прихватить.
И можно ещё как-то походить. Хотя бы вернуться на базу или до больнички добраться.

Как дальше-то всё было? Теперь уж палец более всего волнует, наряду с основной задачей, есессно...
« Последнее редактирование: 08.11.16 19:40 »
Каждый аптекарь думает, что он лекарь


Поблагодарили за сообщение: salana45

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

Надо было прибинтовать больной палец к здоровому пальцу рядом, два вместе, зафиксировать тем самым.
Это своеобразная шина в походе, т.к. шинку наложить на палец, когда надо рукой работать, не совсем удобно
Да нет, так совсем нельзя было...
На тормоза жмут двумя пальцами, если примотать к соседнему, то придется это делать либо одним, либо тремя, а это совсем неудобно. А главное, еще и опасно - давление на задний и передний тормоз получится разным, а это верный путь к падению. Это если пешком идти, тогда другое дело, а тут...

Аптечка-то всегда с особой, но тут чем поможешь? Им работать надо. Обезболивающего не было. Подержал его в реке в холодной воде, потом не стоянке то же самое - и все. Но доехали в итоге нормально до финиша без приключений, потом просто привыкаешь, и все. Да и некогда в пути на боль внимание обращать.


Поблагодарили за сообщение: ivanes

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

Перевал Баралача Ла (4850 м).

С утра, позавтракав омлетом из двух яиц (40 руб.), чапати (5 руб.за штуку) и тибетским чаем (10 руб.), отправляемся в последний околопятитысячный перевал - Баралачу.

Сарчу, перед стартом на Баралачу.


Дорога от Сарчу пыльная и каменистая, асфальт лишь фрагментарно - он большей частью разрушенный. Руки BRO до сюда еще не дотянулись. Однако машин поубавилось, что не могло не радовать.


Ехать с утра тяжело.
Это удивило - подъем не такой уж крутой, высота пока тоже так себе (4600 м), а уж за две недели на более серьезных высотах вроде бы должны уже быть ко всему привычны. Но... Вот не едется, и все тут! Нет, дышится нормально, о горняжке, естественно, речи не идет, просто нет никаких сил. А тут еще голодняк пробил - два яйца на завтрак, все-таки не та пища, чтобы полдня крутить вверх без остановки. Через два часа езды они улетучиваются, как никакого завтрака и не было. Пришлось остановится и принять второй завтрак, благо мы попросили хозяина-тибетца в шалмане в Сарчу сварить нам в дорогу по три яйца (20 руб./штука. Это много - до этого, внизу, мы брали их по 5 руб/штука). Тратим полчаса на второй завтрак, попутно любуясь окружающими красотами.


Ехать, однако после этого легче не становится, а еще через час видим у нас на пути шалман, вроде того, в котором сегодня ночевали  - вот это кстати, тут надо остановится и схомячить что-то посерьезней. А это далбат, конечно, что же еще?

Рядом с шалманом полно ТАТ а сам он полон водил. Так вот почему на дороге машин мало - они все здесь тусуются! Половина из водил бухие. Предлагают и нам по стаканчику виски, - нет говорим, нам на перевал еще крутить, это у вас мотору ничего не будет если вы выпьете, а наш мотор может после этого вверх может и не потянуть..

Самое интересное, что они в таком виде собираются сейчас ехать. И это по такой дороге...


Впрочем, я давно заметил, что многие из водил ТАТ выглядят не очень вменяемо, скажем так, но тогда подумал, что мне это просто показалось. В голове никак не могло уложиться, что по таким дорогам на такой высоте можно ездить в нетрезвом виде. А ведь многие ездят еще и явно под наркотой.  Мне, по крайней мере, водилы не раз предлагали гашиш и еще что-то, что не понял, но в назначении этого "чего-то" сомневаться не приходилось. Хотя бы по неадекватному поведению таких водил.
Ну а че - ГАИ тут нет, гуляй не хочу... Но аварий при этом, как ни странно, совсем немного.

После далбата хочется пить, но тибетский чай уже надоедает, хочется нормального, черного, но он, как правило, представляет из себя какое-то мутное пойло. Этот шалман не исключение. Разводить горелку внутри неудобно, поэтому, сфоткавшись на брудершафт с бухими водилами, в том числе с сигхом,


проезжаем полчаса и осанавливаемся для чаепития на берегу полупересохшего озера.

Ну вот теперь, после четвертого завтрака - порядок! Поехалось сразу как-то повеселей, да и незадолго до перевала еще и отличный асфальт начался, поэтому на перевал заехалось совершенно без труда.

Прошу любить и жаловать - Баралача!




Как и любой буддистский перевал, он обильно украшен разноцветнвми флажками. На них написаны молитвы, и по буддистскому поверью, ветер, трепя эти флажки с молитвами, разносит их (молитвы) по миру, в том числе и в те места, откуда буддисты лично вознести молитву не могут.

Перевалив Баралачу мы оказываемся в долине Лахул.
Спуск с Баралачи тоже идет по отличному асфальту, потому скорость обычная для подобных случаев, в данном случае 60-65 км/ч.


 Палец болит и плохо гнется, рана на ладони, хоть слегка и затянулась корочкой, тоже, но здесь - ровный новенький асфальт и совсем не трясет, поэтому,  найдя однажды безболезненное положение для пораненной ладони на руле, менять его не требуется, а каких-то особых усилий на тормозную ручку прилагать раненым пальцем тоже не нужно.
Тем не менее, далеко не едем. Проехав шалман с прикольным названием Zing Zing Bar,


начинаем искать место для стоянки, и найдя его, в 16 часов становимся на ночлег. На сегодня задача выполнена.

Теперь можно выдохнуть:  из  ловушки в виде высогокогорной пустыни, зажатой пятитысячными перевалами,  куда мы попали, спустившись с Тангланг ла (5360 м) и в которой на сотни километров нет ни одного постоянного населенного пункта, и из которой, в случае закрытия перевалов, уже точно не выбраться до следующего года, когда сойдет снег и первалы откроются вновь, мы выбрались почти без потерь. И вовремя: говорят в другие годы в октябре некоторые перевалы уже закрыты. Теперь надо отдохнуть подольше от всех этих сумасшедших перевалов, подлечиться и готовится ко встрече с цивилизацией...

Наша стоянка под Баралачей

.
С утра выезжать не торопимся, понимаем, что сегодня целый день длиннющий спуск и уедем всяко очень далеко.
Так и вышло: целый день  - один сплошной спуск длиной 67 километров.


Не очень крутой, что тоже радует, не надо на тормозную ручку  больным пальцем часто жать, иногда вообще дорога выполаживается, даже локальные подъемчики иногда бывают, но все равно, целый день педали почти не крутим.


По пути останавливаемся на второй завтрак  в первом постоянном населенном пункте по эту сторону перевалов - Дарче. Тут пока меню все тоже - далбат и тибетский чай. С потерей высоты падают и цены - далбат уже 60 рублей. Завтрак - и дальше вниз.


 По пути пришлось раздеваться, здесь, на 2800 м, в том, что одели утром перед стартом:  штаны, теплое термобелье, ветрозащитная теплая куртка, зимние велоботинки,  - реально жарко. Потому в первый  после перевалов город, - столицу Лахула Кейлонг, въезжаем в шортиках, мваечке и сандалях на босу ногу.

Кейлонг.


В итоге сегогдня на простеньком спуске неплохо отдохнули.


После четырех пройденных и перед двумя грядущими перевалами - весьма кстати. Встаем почти сразу за Кейлонгом, - уж больно место понравилось!


Ужин не готовим, в Кейлонге прекрасно пообедали - момо из барашка, тукпа... Наконец-то появился разнообразие в меню.
Завтра опять начинается подъем  еще на два перевала Ротанг (ок.4000 м) и Кунзум (4531). Они на разных дорогах, первый на пути в Манали, откуда прямой путь на финиш в Дели, второй - это ворота в Спити и ее столицу Казу. Часть группы у нас отправится по первому пути, часть ( и я в том числе) - по второму. Но на Ротанг по пути мы все равно заедем. В радиалку. Туда и обратно, всего и делов-то...
« Последнее редактирование: 14.11.16 15:44 »


Поблагодарили за сообщение: arhelon | Гайна | mrv | maraboo | алла | ivanes

За активное участие в жизни форума 

arhelon


  • Сообщений: 7 291
  • Благодарностей: 8 238

  • Расположение: Подмосковье

  • Была 03.11.24 03:38

 На фото Кейлонг - что это, интересно, слева за сооружение?
Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна. Альф  - мохнатый гость с планеты Мелмак.

За активное участие в жизни форума и уникальные материалы 

salana45


  • Сообщений: 5 780
  • Благодарностей: 7 149

  • Был 30.07.21 00:29

На фото Кейлонг - что это, интересно, слева за сооружение?
Обычный жилой дом.

За активное участие в жизни форума 

arhelon


  • Сообщений: 7 291
  • Благодарностей: 8 238

  • Расположение: Подмосковье

  • Была 03.11.24 03:38

Обычный жилой дом.
Этот кусок земли дешевле других, что ли, был ... *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 14.11.16 17:05 »
Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна. Альф  - мохнатый гость с планеты Мелмак.