Нашел тут почти законченный, но забытый рассказ о первом посещении Непала. Провели там первый раз три недели, сходив к базовому лагерю Эвереста (5360 м) и поднявшись рядышком на вершину Кала Патар (5640 м). Щас интересно читать и сравнивать ощущения тогда, в первый приезд, и гораздо более поздние, когда ходил там по местным горам по три месяца (на больший срок визу не дают). Но тогда и это было круто. В общем, вот этот рассказик. Публикуется впервые.
Первый раз в Непале. Треккинг К БЛ Эвереста.ПЕРЕЛЁТ
В Непал попасть очень просто – берешь билет до Катманду в ближайшей авиакассе и летишь себе белой лебедью. Не надо ни виз (их ставят уже в аэропорту Катманды за 25-40 американских денег – в зависимости от срока, на который ты желаешь осчастливить непальцев своим присутствием ), ни приглашения, ни брони гостиницы, ни турпутевки, ни обратного билета, - в общем, как на дачу съездить (если она есть, конечно). Я, сдуру, написал правду – на три недели и заплатил 40 долларов, а кто поумней, указывали 10 дней, платили 25 зеленых и жили, сколько хотели, все равно при вылете домой никто эти сроки не проверял, а сэкономленные таким хитроумным способом 15 долларов добросовестно пропивались в ближайшем кабаке.
Но это чуть позже, а пока мы приземлились в симпатичном аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Летели эмиратовской компанией «Этихад» (кстати, один из спонсоров «Челси» товарища Абрамовича), сколько часов, даже не заметил, по-моему, около шести, потому что всю дорогу чего-то носили поесть-попить-пожевать, и рот совместно с руками все время были чем-то заняты. Гораздо скучнее пришлось в аэропорту Абу-Даби при пересадке – 13 часов ожидания рейса на Катманду, несмотря на бесплатный интернет, убить не так-то просто. До недавнего времени до Катманды летали пакистанцы через Карачи, и при той же цене стыковка рейсов была гораздо удобней, но, буквально за пару недель до нашего вылета, они прекратили полеты из России в Непал. Оставались, правда, еще индийцы через Дели и катары через Доху, но самый дешевый рейс у них стоил на 18 тыщ дороже, поэтому, у кого был выбор, летели «Этихадом» и только сахалинцы отправились через Дели.
Как в самолете, так и в аэропорту бросился в глаза один замечательный факт – ни одного араба или арабки ни в арабской авиакомпании, ни в арабском аэропорту, не работало. В самолете объявили имена стюардесс, экипажа и их страны, всех не помню, но запомнились Нигерия, Судан, Малайзия, Индия, Китай и даже, страшно сказать, Россия. В аэропорту, в основном, работали косоглазые (похожие на китайцев), одна девчонка призналась, что из Индии, видимо расчувствовавшись из-за того, что я купил у нее подряд три чашки кофе по шесть долларов за чашку (вернее, по 21 дирхаму – валюта ОАЭ). Кстати, пол-литра джина в дьюти-фри всего на два доллара дороже чашечки кофе, а литр багамского рома обошелся аж в две чашки!
Запомнилась еще одна, может не выдающаяся, но логически труднообъяснимая вещь: на экранах, где указываются прилеты-улеты, я так и не смог найти город Москву. Вместо нее гордо значилось: Domodedovo. Зато все остальные города указывались именно как город прибытия, а не аэропорт. Видимо арабы считают, что никто и не догадывается, что, например, Хитроу - это аэропорт Лондона, а Орли – Парижа, но зато все прогрессивное человечество должно знать, что Домодедово – это аэропорт Москвы, а не какого-нибудь там Мадрида, Рима, аль ишшо какого Берлина. А может они решили, что слово Domodedovo проще читается, чем слово Moscow? Как бы то ни было, я посчитал зто комплиментом со стороны арабов. Все же, загадочная это страна, Восток!
.
ХОРОШИЙ ГОРОД КАТМАНДУ
И чем дальше на восток, тем загадочней. Как, например, объяснить, что после 10-ти часового перелета на юго-восток разница во времени между Москвой и Катмандой составила меньше двух часов? Два часа – это полуторачасовой перелет до Перми или двухчасовой до Екатеринбурга, а тут целых 10 часов лету и разница во времени всего… Даже не два часа. Один час 45 минут! Во как! Непал, таким образом, единственная страна в мире, где разница с предыдущим часовым поясом составляет 45 минут, а со следующим – 1 час 15 минут. С соседней Индией в итоге получается 15-ти минутная разница во времени. Это называется - выпендрелись. Вернее выпендрелся непальский король, именно он у них главный. Настолько главный, что может управлять временем по своему усмотрению. Не зря ж поется – все могут короли!
Международный аэропорт Катманду разительно отличался от того, что мы видели еще часа четыре назад в Абу-Даби. Если там все блестит и сверкает, всюду напихана электроника, кондиционеров не видно, но по приятной прохладе чувствуется, что с ними все в порядке (ведь за «бортом»-то +36), да просто чисто - уборщики сдувают отовсюду каждую пылинку, то аэропорт Катманду (международный!) больше похож на сельский аэродмчик. Про кондиционеры здесь, похоже, вообще не слышали, вместо них под потолком висели допотопные вентиляторы, из которых, дай бог, работала только треть (потом я понял, что и это хорошо, потому что в зале для внутренних рейсов не работал вообще ни один), духотища, под ногами сантиметровый слой пыли, никаких табло, из указателей только надпись, где надо платить деньги - 25-40 долларов за визу, что и было незамедлительно проделано ко взаимному удовольствию.
В городе (вернее еще в аэропорту) впервые пришлось столкнуться с навязчивостью непальцев. Очень похоже на аэропорт Домодедово девяностых годов. Но если там я был годов к натиску всякой шушеры с их предложениями чуть ли не бесплатно подвезти в любую точку планеты, то здесь, успев уже отвыкнуть от подобного «сервиса», немного растерялся, тем более, что и сподвижников, прилетевших уже из других городов, в указанное время в назначенном месте не было. Но в итоге все нашлись, чему мы обрадовались, а непальцы расстроились, потому что поехали мы в город не на их такси, а на заранее арендованном автобусе с красивым индийским названием «Mahindra» - в гостиницу с не менее красивым названием «Hotel Cosmic» (с ударением на последнем слоге).
Прожили там перед отлетом в Гималаи два дня, за которые успели посмотреть всю Катманду. Город, расположенный в одноименной долине, по гималайским меркам, находится на равнине – 1600 м над уровнем моря. Здесь и живет большая часть населения Непала, что и не удивительно – долина Катманду самое благоприятное место для жизни в этой стране. Вот только непонятно, зачем же так загаживать город.
Дышать в Катманде очень тяжело, и вовсе не из-за высоты, на таком уровне она еще никак не ощущается. А вот выхлопных газов от безумного количества машин и мотоциклов на узких улочках столько, что хоть ножом режь. Чему ж удивляться, если город представляет собой одну большую пробку, и машины большую часть времени стоят и дымят, а не едут, хотя такое тоже случается.
Мало этого, вся эта техника поднимает огромные столбы пыли, которой на улицах Катманду столько, что кажется, будто ее специально завозят сюда по ночам самосвалами, и которая не успевает оседать и смешивается с выхлопными газами, создавая этакую гремучую смесь. Все это вместе, в свою очередь, смешивается, с ароматами от куч гниющего мусора, которые валяются по городу в самых произвольных местах, и которые никто не торопится убирать.
Это не все! Поскольку 90% непальцев – индусы (по официальной королевской статистике, что вызывает у меня смутные сомнения, но об этом потом), корова для них – священное животное, которое нельзя даже обижать грубым прикосновением, не говоря уж про большее, так вот эти коровы преспокойно шастают по городу в самых замысловатых направлениях и, естественно, не менее замысловато гадят, что воздух также никак не озонирует.
Все это вместе создает непередаваемый аромат, которым, хочешь-не хочешь, надо как-то дышать и умудриться не получить тепловой удар – температура-то за +30. Вот только солнца за все время пребывания в Катманде, я так не разу и не видел – смог настолько густой, что даже не пропускает солнечные лучи, получается что-то вроде парника. Вся эта взвесь висит в воздухе, видимо, круглые сутки, так как ветра в окруженной горами Катманде почти не бывает, а если каким-то чудом он и появится, то разгуляться на узких, кривых улочках ему просто негде. Сами жители Катманды в большинстве своем передвигаются по городу в марлевых повязках, без всякого коронавируса, а кто побогаче, и в респираторах. Но по ночам все-таки дышится полегче, как-никак и машин поменьше, да и пыль иногда водичкой окропляют, по-моему даже время от времени местами убирают мусор
Конечно, туристам такие вещи никто не рассказывает и в туристических справочниках про это не пишут. И то верно, зачем пугать хороших людей? Хотя испугать кого бы то ни было трудновато – другого пути в Гималаи (по крайней мере настолько удобного), просто нет, да и в Тибет добираться удобнее через Непал. А в замечательной столичной Катманде прожить-то предстоит всего несколько дней, а дальше – сплошные гималайские красоты, чистейший горный воздух, приветливые, добродушные люди, смешные цены на все… И на трехколесные машины тоже.
В дополнение ко всему, тут прямо в центре города по индуистской традиции сжигают трупы умерших родственников, а пепел бросают в речку, которая должна принести его в священную реку Ганг.
А поскольку в горной стране дрова дорогие, на них стараются экономить, и труп сгорает не полностью. Но его все равно в таком виде бросают в реку. Так они по реке и плывут через город в сыященную реку Ганг. Вот не знаю, откуда они в гостиницы воду подают...
Вот еще сжигают кого-то. А потом это в туда, что тут называется "речкой"...
Такое понятие, как высокогорный треккинг(по крайней мере с такой развитой инфраструктурой) существует только в Непале. И придумал все это ни кто иной, как наш бывший соотечественник, одессит Борис Лисаневич. Его отель, "Як&Йети" и сейчас, после его смерти, один из самых популярных в Катманду. Правда, популярный он лишь для альпинистов, у которых все на халяву, ибо все расходы им оплачивают спонсоры, либо федерация, или популярен он ещё для богатых американских пенсионеров. Обычные скромные "треккеры", вроде нас, живут в отелях попроще. В Катмандинске Лисаневича помнят и чтят, ведь именно он открыл Непал для остального мира, а остальному миру - самую высокогорную страну мира.
КСТАТИ, О ТРЕКИНГЕ
До последнего момента загадочное импортное слово «трекинг» оставалось для меня загадкой, не помогли ни знание языков, ни словарь, ни попытки найти внятное объяснения в интернете. Понятно было, что что-то вроде похода, но почему бы тогда так и не назвать? Выяснилось все по прилету в поселок Лукла. Оказалось, это такой псевдопоход для богатых пенсионеров. Почему псевдо? Во-первых, в отличие от нормального похода все вещи несут носильщики (которых, почему-то называют портерами). Во-вторых, время дневного перехода составляет 3 – 5 часов, а не 8 – 10. В-третьих, по пути полно небольших гостиниц (лоджей), где можно не только чайку попить, но и полноценно поесть и без проблем остановиться на ночь и не только (за 15 непальских рупий, т.е. примерно 7 (Семь!) наших рублей. Причем везде цена одинаковая – на этом маршруте это контролируется государством, т.е. королем. Ну и ночуешь не в палатках, а во вполне комфортных домиках, пусть и с минимумом удобств, но чистеньких, аккуратных, теплых и с чистым бельем, где тебя еще и кормят. Правда, за деньги. Вот из Луклы и начался наш «трекинг». Куда мы завтра и отправимся.
А вообще-то нам вот сюда:
Катманду лишь перевалочная база, что не может не радовать. Но приключения после возвращения с гор тут еще будут...
Тема: Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы (Прочитано 98490 раз)