Мачу Пикчу.
Попасть в Мачу Пикчу из Куско очень просто: доехал на поезде до Аквас Кальентес (2 – 3 часа), там сел на автобус и еще минут через 15 ты уже у вновь официально назначенного 8-го чуда света. Но мы не ищем к чуду легких путей. Да и вообще – зачем просто, если можно сложно? Поэтому из Куско мы поехали не в Аквас Кальентес, как нормальные и добропорядочные забугорные граждане и откуда до конечной цели всего несколько минут, а в небольшой городок Ларес, что находится на противоположной стороне невысокого (всего-то 4500 м) хребта и откуда, если идти напрямик, всего два дня ходу.
Ларес известен в окрестных горах своими «baños» - термальными источниками (еще одно значение испанского слова «baños» в Латинской Америке – туалет). Ничего особенного они из себя не представляют, – несколько купелей и бассейнов с термальной водой разной температуры, вот собственно и все.
Это вам, все-таки не Паратунка и не Эссо на Камчатке. В-общем, искупавшись в источниках и подкрепившись, отправились через горы по Тропе инков в двухдневный путь к новоиспеченному чуду света.
Вот здесь только мы поняли, что все, что было до сих пор – всего лишь легкая разминка. В первый день предстояло подняться с примерно 2000 метров (высота Лареса) до 3500 и там заночевать. Сначала шли достаточно резво, но с каждым часом идти становилось все тяжелей, хотя подъем был довольно пологий. И не столько из-за высоты (хотя из-за нее тоже), сколько из-за того, что идти приходилось все время в гору. По пути попадались пасущиеся ламы,
постоянно встречались индейцы, в основном дети: чумазые, как черти.
Потом я понял, почему так много детей на тропе – они привыкли, что от туристов им чего-нибудь перепадает. Вот у них и выработался рефлекс, как у собаки Павлова: увидят, идет кто-нибудь – бегут сломя голову навстречу, остановятся невдалеке, тянут руку: «Карамела».
На каком бы языке не говорил турист, это слово понятно без перевода. К тому же многие и деньги дают, если нет «карамелы» в загашнике. Кстати , в отличии от арабских детей (и не только детей), индейцы абсолютно не приставучи. Дашь – хорошо, нет – отойдет и приставать не будет.
В-общем, через 6 часов, еще до наступления темноты, добрались-таки до индейской деревни, где и заночевали в палатках.
Правда, поспать ночью вряд ли кому удалось – температура опустилась до минус пяти. Хорошо у меня спальник рассчитан на -12, а некоторые взяли летние, рассчитанные на плюсовую температуру. Ну, этих выручили индейцы, народ, видимо, уже ушлый в этих делах, – за 10 долларов с носа выдали им на прокат нормальные спальники.
С утра планировали выйти пораньше, но вылезать из теплых спальников на холодный божий свет никто не хотел, поэтому двинулись часа на три позже, когда солнце хоть немного прогрело воздух. Это усложнило задачу, поскольку, если до наступления темноты мы бы не вышли к цивилизации, то еще одну ночь пришлось бы ночевать в горах, но уже без индейцев, а значит и без пищи (все запасы продуктов остались у них), т.к. передвигаться ночью в горах опасно. Путь был, конечно, короче, чем в предыдущий день, но ведь предстояло подниматься с 3500 м до 4500 м. да и подъем стал покруче. Но индейцы все равно продолжают встречаться на тропе.
Как и пасущиеся повсеместно ламы. Ощущение, что высота им нипочем.
Этот отрезок дался гораздо труднее, чем предыдущий. Дышать при постоянном движении в гору иногда бывало тяжеловато, особенно ближе к перевалу. Одну даму пришлось даже посадить на лошадь (гид-индеец предусмотрительно захватил с собой) – совсем не могла идти. Глядя на остальных дам, приходило в голову, что они тоже не отказались бы «покататься», но лошадь ( вернее мул), был всего один. Да что греха таить, я бы тоже согласился побыть кавалеристом. Метров за 50 до перевала подъем резко увеличил градус крутизны и идти стало по-настоящему тяжело. Эти последние 50 м дались тяжелее, чем вся остальная дорога. Грело душу одно: это последний подъем, после него – только вниз!
Ну и конечно радовали и помогали идти окружающие красоты и постоянно попадающиеся внизу, под тропой, развалины и стены древних построек и поселений.
Показались ледники и снега на склонах окружающих гор. Дышать становилось все тяжелей, приходилось часто отдыхать на их фоне, вставать после этого никак уже не хотелось. Щас бы растянуться и заснуть...
Ну, наконец-то залезли на перевал (4500 м)! Несмотря на поздний выход при хорошем темпе движения до темноты в город успевали, поэтому отдыхали дольше обычного – полчаса. Солнце уже грело вовсю, и даже не верилось, что еще несколько часов назад сбивал с палатки корки льда, что ее уложить. На солнышке разморило так, что заснул. Проснулся оттого, что будят: пора, но теперь только вниз! Как слетели до конца спуска – и не заметили, Дальше часть пути по относительно ровной поверхности и снова вниз, а там уже и город показался. Что такое какие-то несчастные несколько километров, да еще и под горку!? Прошли их чуть не бегом и наконец-то оказались на станции городка Ольянтайтамбо.
Город, конечно, заслуживает отдельного рассказа, интересностей здесь не меньше, чем в Мачу Пикчу, ну да не все сразу. Пока же, в ожидании поезда, срочно утоляем жажду при помощи отличное перуанского пива "Кускенья", призведенного в Куско (отсюда и название).
Отсюда до Аквас Кальентес (откуда и начинаются все восхождения на Мачу-Пикчу) всего ничего, особенно с учетом того, сколько и где мы прошли, но поехали все-таки на поезде, Скоро дождались его и минут через 40 были в Аквас Кальентес.
Аквас Кальентес – город, возникший исключительно благодаря Мачу Пикчу. Это 100% искусственный населенный пункт. Здесь живут только туристы и обслуживающий их персонал. Кроме Мачу Пикчу, еще одна достопримечательность – горячие источники.Собственно, сами слова "аквас кальентес" и означают на испанском "горячие воды". Цены злесь – в 2- 3 раза выше московских и екатеринбургских (в основном на товары, связанные с фотографированием). Поселились в гостинице «Мачу Пикчу Инн» 3*. Завтра опять лезть черти куда.
Вышли рано утром, чтобы успеть к восходу солнца – это считается круто, встретить в Мачу Пикчу восход солнца. К восходу солнца мы успели, только в чем тут «крутость» я так и понял. Пришли – а там темнота и ни фига не видно.
Впервые увидели Мачу Пикчу в таком вот невзрачном виде из за дымки и отсутствия солнца.
Вышло солнце (под восторженные вопли иностранцев, такое впечатление, что они тут же и ночевали), стало ненамного светлей, - туман, дымка плохо пропускали солнечные лучи. Только часа через 2 устаканилась нормальная погода. Кстати, говорят, здесь всегда так, - тогда к чему такой кипешь с восходом солнца? А при солнышке, Мачу Пикчу выглядит уже совсем иначе, совсем как на многочисленных открытках и буклетах.
Вот и мы поперлись ни свет ни заря этот самый восход наблюдать (могли бы спокойно спать часа три еще). Было темно и очень холодно. Есть два (официальных) способа добраться от Аквас Кальентес до Мачу Пикчу: автобусом по горному серпантину минут за 15-20, или пешком по лестнице в горах, построенной, как говорят, инками . Естественно, мы пошли пешком! Шли с фонариками, вышли-то еще затемно. Лестница поднималась вверх довольно круто, идти было тяжело. Между прочим, если бы лестницы не было, подниматься было бы гораздо легче, и я старался выбирать те места, где она была частично разрушена или занесена землей. Ступеньки были очень широкие и высокие, поэтому преодолевать их за один шаг не получалось, а это сбивало с ритма и, соответственно дыхание. Такое впечатление, что их строили для людей ростом метра три, не меньше (что странно – по всем данным древние инки были небольшого роста, 150-160 см. Да и сейчас все индейцы такие же, эдакие кубики на ножках). Как бы то ни было, пришли, да еще и до восхода солнца. Вот мы и в Мачу Пикчу, одном из двух чудес света (наряду с египетскими пирамидами), дожившими до наших дней.
Конечно, все увиденное впечатляет – террасы,
храмы (сверху явно современная ремонтная кладка),
алтарь, вырубленный из целой скалы, или Интиуатана - с кечуа "коновязь солнца" (интересно, что за "солнце" тут привязывали?
знакомая уже по Саксайуаману кладка из гигантских и удивительным образом обработанных мегалитов неправильной формы,
ступени, рассчитанные на людей трехметрового роста (такие же, по которым поднимались),
высота, на которой все это простроено, масштабы всей постройки.
Описывать все не буду – об этом полно литературы, да и в Интернете информации, наверняка, как грязи, поэтому пересказывать все это нет смысла. Скажу только свои ощущения и то, о чем сам нигде не читал.
Мачу Пикчу, судя по данным высотомера, расположен не «высоко в горах», как любят многие говорить и писать, особенно турфирмы, организующие туда туры, а на высоте 2450 метров (что конечно, тоже не низко, хотя и на целый километр ниже Саксайуамана), хотя в каком-то буклете я читал даже про 4000, что, конечно, полная ерунда. Эта высота ощущается и без высотомера, хотя бы по тому, как легко дышится после 4500. Высоты вообще никакой не ощущаешь. Главную загадку Мачу-Пикчу многие ограничивают сакральным вопросом: зачем люди построили город на такой высоте. Да, наверное, затем же, зачем люди построили Куско на высоте 3000 метров, Ла Пас на высоте 3500, Пуно па высоте 3870 и т.д., при том, что они больше Мачу-Пикчу в сотни раз. В этих местах, в отличии, например от Гималаев, многосоттысячные населенные города на такой высоте не редкость. В Гималаях, например, на таких высотах располагаются лишь крошечные деревушки. Так что, зачем – это как раз не вопрос, вопрос как? И, возможно, самый главный вопрос: зачем население покинуло город, построенный, это очевидно, с таким трудом (кстати, так и не достроив его)? Именно покинуло, а не бежало, причем покинуло организованно, что подтверждается тем порядком, какой царил в жилищах, храмах, хранилищах, вообще в городе, когда туда пришли первые белые. Не было ни эпидемий, ни пожаров, ни вражеского вторжения. Землетрясение? Но здесь это обычное явление, к тому же при землетрясении в данном случае безопасней находится наверху, а не внизу, куда посыпятся камни. И потом: куда они делись после того, как ушли из города? Ведь поблизости на тот момент на многие десятки километров не было никаких населенных пунктов. А ведь внизу – бурная река Урубамба (приток Амазонки) и непроходимые джунгли, к которым инки не привыкли. Погибнуть могла какая- то часть из них, но не все же! Как бы то ни было, все население города бесследно и аккуратно исчезло, оставив после себя грандиозные постройки
Случай это, правда не уникальный, такое было и у нас на Урале, когда внезапно и загадочно бесследно исчезло население целой деревни - Растесс. Причем совсем недавно. И тоже в домах царил порядок, стояли недоеденная еда, недопитая кружка чая, лежала книжка с закладкой, - как будто люди ненадолго отошли и вот-вот вернуться. И, кстати, и тут и там так или иначе было золото. В общем, схожесть явно просматривается, хотя места эти довольно сильно разнесены и по расстоянию, и по времени, и по культуре.
Мачу Пикчу по какому-то недоразумению называют часто столицей империи инков. Но ведь известно, что столицей был Куско, а двух столиц быть не может. К тому же судя по всему, об этом городе за его пределами мало знали и сами инки, иначе как объяснить, что испанцы, за 300 лет своего владычества, даже не подозревали о существовании целого города! Знай инки о существовании «столицы», сдали бы ее испанцам за милую душу, как сдали своего последнего правителя Атауальпу, как сдавали целые города, укрепленные так, что их и сейчас целым полком не возьмешь, а их десятками покоряли полторы сотни испанцев, как сдали в итоге огромную империю, простиравшуюся на территории от современного Чили до Панамы, и от Тихого океана до Бразилии. Кстати, Мачу Пикчу – не настоящее название, его дали уже в наше время. Как город назывался в оригинале – неизвестно. Письменности у инков не было (вообще-то, когда-то была, но, по странному приказу одного из правителей-инки была уничтожена, как и все ее следы, и пользоваться ей запрещалось под угрозой смерти. Оставалось т.н. узелковое письмо, или "кипу", но непосвященному все эти узелки были непонятны, для их чтения были специальные толкователи, которые до наших дней, естественно, не дожили), как не было в городе и жителей к моменту его открытия, поэтому оригинальное название пропало навсегда.
Хотя нет, кое-какие жители там все-таки были. Когда Мачу Пикчу открыли, там жили три индейские семьи. Они заняли несколько свободных домов и спокойно пользовались инфраструктурой целого города, пасли лам на центральной площади (ламы, кстати и сейчас там пасутся)
никого не трогали и в ус не дули. А тут на тебе – чудо света! Сейчас там, кроме лам, никто не живет.
А нечего было самозахватом заниматься!
Самая высокая точка в Мачу-Пикчу – Вайна(или Уайна) Пикчу. Вон та высокая скала справа.
Не залезть туда мы не могли. Полезли.
Поскольку мы находились не в диких горах, а в древнецивилизованных, то, как и полагается, поднимались по ступенькам, предусмотрительно построенных для нас инками. Здесь ступеньки были явно не лишними – слишком крутой подъем. Подъем был тяжелым, но не долгим – 40 минут, и мы на вершине (вернее, пока только я). Двое не дошли, еще одна дама не дошла совсем чуть-чуть – побоялась лезть в туннель (там метров за 20 до вершины надо пролезть в туннель, пробитый сквозь скалу, не длинный, метров 5, но узкий и низкий), тогда только открывается путь наверх.
Проведя примерно час на вершине
и полюбовавшись окрестностями с высоты птичьего полета, в том числе на серпантин, по которому нам престояло возвращаться,
полезли вниз. По пути какому-то импортному пенсионеру стало плохо. Вот его спутникам-то подарочек! Ступеньки очень узкие, с трудом могут разойтись два человека
и местами вниз идут очень круто, и еще вопрос, куда легче идти - вниз или вверх. Как они выбирались, не знаю, - нас ждал горячий водопад и не менее горячий обед – не жрамши все со вчерашнего дня. С утра на автобусе выехали в Куско.
Тема: Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы (Прочитано 97089 раз)