Какие слова-то родные: тити кака, хуяка, - почти как дома нунадоже!
Да, некоторые латиноамериканские географические названия, ласкают слух русского человека...
Мы тут по пути к боливийской границе заезжали еще в один чудный городок на берегу Титикаки - Хули (Juli).
В Аргентине тоже есть нечто похожее - город Хухуй (Jujui), правда некоторые на бразильско-португальский манер стараются произносить Жужуй.
Там же есть город Ведма, а в Эквадоре очень симпатичный городок Лоха. Местное пиво - Лохенья, молодая жительница - лоханита, а житель... лох?
Ну да ладно, не о лохах тут разговор, тем более эквадорских...
Ла ПасВо второй половине дня на автобусе поехали в Ла Пас, фактическую столицу Боливии. Официальной же столицей является провинциальный городок Сукре. А в Ла Пасе тоже, нет не праздник, – подготовка к празднику (День независимости), в связи с чем местные власти перекрыли половину дорог в центре города и водитель автобуса, ругаясь на своем языке аймара, долго не мог найти подъезд к гостинице «Европа» , где мы и поселились.
Ла Пас находится как бы на дне огромной котловины на высоте 3500 метров. Но это в центре, где живут в основном богатые, те, кто победней, селятся гораздо выше, на склонах гор, окружающих центр города. Мы замеряли высотометром – группа домов (при известной доли воображения, можно назвать это кварталом) располагалась на высоте 4200 метров – и это тоже Ла Пас. Но и выше расположено множество домов, какая там высота, можно только догадываться, они тоже являются частью города. Не случайно Ла Пас считается самой высокогорной столицей мира.
Вообще, в Ла Пасе многое все самое-самое. Кроме того, что это самая высокогорная столица мира, она еще и самая бедная. Здесь самый большой в мире перепад высот в пределах одного города. Здесь находится самая высокогорная в мире статуя Христа (статуи Христа, как таковые по размеру больше есть, в Рио, например, или в той же боливийской Кочабамбе, еще недавно считавшейся самой высокой в мире, пока поляки недавно у себя хрень какую-то не сварганили. Но по высоте от уровня моря и по близости к небесам, еще и учитывая размеры - тут лапасская статуя вне конкуренции, думается, навсегда). Здесь же самый высокогорный в мире стадион (3600 метров), из тех, где разрешено проводить официальные международные матчи, на котором боливийцы, самая слабая футбольная держава Южной Америки, обыгрывает всех подряд, в том числе самую сильную команду планеты – 5-ти кратную чемпионку мира сборную Бразилии. Что не удивительно – на такой высоте не то что бегать, просто дышать тяжело (некоторым, которые не боливийцы). После первых сорока пяти минут игры соперники не могут даже ноги передвигать, и боливийцы, привычные к такой высоте, да еще и нажевавшись в перерыве коки, спокойно их обыгрывают.
В связи с многочисленными жалобами, ФИФА (международная федерация футбола) одно время даже запретила Боливии проводить официальные международные матчи на этом стадионе. В ответ на это, Боливия подала в суд на… «Кока-Колу», тогдашнего спонсора ФИФА, мотивируя это тем, что в напитке с одноименным названием коки давно нет, а это оскорбляет их национальные чувства.
Ведь кока для боливийцев – больше, чем растение, это неофициальный символ страны, предмет национальной гордости, трава, без которой они не могут представить себе повседневную жизнь, и любые поползновения в сторону коки воспринимаются ими как личное оскорбление. А фраза «мы коку выращиваем, а кокаин придумали белые» давно стала крылатой, как и "Кока -не наркотик" (Coca es no draga). Даже футболку себе с такой надписью купил, еще и с изображением листьев коки, но носить не рискую, - еще не так поймут, тут ведь не Боливия... Напомню, Боливия - единственная страна, где чистокровные индейцы (не метисы) составляют большинство населения, а президентом у них впервые в истории уже много лет тоже чистокровный индеец из аймара - Эво Моралес.
На следующий день в Ла Пасе начался праздник – День независимости. Конечно, это выходной. По такому случаю, несмотря на то, что за услуги местного гида было заплачено, решили сделать ему подарок и отпустили на все четыре стороны, предварительно дав щедрые чаевые (праздник все таки!). Благодарности его не было предела, он готов был каждому руки целовать, нам даже стало как-то неловко. Хотя… Человек получил месячную зарплату за один день, ничего не делая. В общем, день посвятили зкскурсии по городу без местного гида.
Весь город был украшен национальными флагами и портретами президента – товарища Эво Моралеса, которого народ обожает, – все-таки первый в истории страны президент-индеец. Остальное, как обычно – песни-пляски-карнавал, рынок и прочие удовольствия. Я, как нарочно, забыл в гостинице фотоаппарат, но, собственно, особо фотографировать было нечего, все это мы уже видели – карнавал такой же, как в Лиме, разве что индианок побольше (хотя метиски покрасивше будут), центральная часть города – типично европейская, жалко только общую панораму центра Ла Паса с окружающих его горных окраин – смотрелось бы эффектно! Но что поделать – в Боливии мне вообще не везло, а на следующий день повезло еще меньше. Тем не менее, в гостиницу вернулись до наступления темноты, и я все-таки успел сделать несколько лапасских фотографий .
... Которые куда-то пропали. Ладно, там ничего особенного, кроме моей глумливой физиономии в шляпе с лентой в цветах боливийского флага, на фоне местных индейцев.
«Дорога смерти»На следующий день поехали кататься на велосипедах по «дороге смерти».
Поехали не все – трое отказались, еще двое, включая меня, до финиша не добрались. Но обо всем по порядку.
«Дорога смерти» - Camino de muerte – горная дорога, начинающаяся на высоте 3600-3800 метров и соединяющая Ла Пас и городок Коройко (300 метров) длиной 70 километров. Проезжается на велосипеде за час, если не увлекаться торможением. Свое название она получила оттого, что на ней постоянно гибнут люди – в основном, от падения транспортных средств в пропасть.
Но именно так называться стала относительно недавно. когда в пропасть улетел автобус с сотней человек. Естественно. не выжил никто. Пропасть-то приличная – в некоторых местах до 500 метров, в других поменьше, но и сотни метров свободного падения на камни достаточно, чтобы нечего было хоронить. Дорога очень узкая – участки, где могут разъехаться встречные машины, редки, честно говоря, для меня загадка, как они вообще умудряются это делать. Постоянно случаются оползни, особенно на незаасфальтированной ее части, и камнепады (на протяжении всей части дороги, кроме нескольких равнинных километров). Заасфальтировано только первых километров 15-20 от Ла Паса, дальше – естественное покрытие, которое меняется в зависимости от высоты. Подобрать подходящие шины невозможно: если вверху асфальт и минусовая температура, то через полчаса – жара и глина, а еще через полчаса – + 30, краснозем и тропические ливни. И все это в пределах часа езды. Не удивительно, что падения в пропасть стали чуть ли не обыденным явлением. Но люди ездят, - а куда деваться, другого сообщения северных, относительно равнинных территорий, с Ла Пасом нет. Горы-с, однако.
Вот по этой симпатичной дорожке мы и поехали (а куда деваться – надо! Зря ехали в такую даль, что ли...). Местный микрик доставил нас и велосипеды на 100 метров вверх,
и мы, немножко померзнув, и облачившись в соответствующую форму одежды , отправились рисковать жизнью, надо сказать не без успеха.
Последняя фотка перед стартом на погибшем через полчаса фотоаппарате. И последние минуты жизни велика.
Начали очень аккуратно.
Дорога все время шла вниз, и велосипед ускорялся без каких-либо усилий со стороны седока. Приходилось все время подтормаживать, поскольку скорость с каждой минутой только увеличивалась. Немного освоившись с велосипедом (все-таки, он не родной, прокатный, и потому несколько непривычный), и сделав несколько рискованных маневров без каких-либо последствий, я решил больше не притормаживать, и позволить велосипеду развить ту скорость, на которую его сподобит притяжение земли и господь бог.
Скорость получилась приличной: в ушах свистело, шины пели, дышать от бьющего в лицо потока воздуха было нечем, глаза, по этой же причине, почти ничего не видели, тем не менее, умудрился обогнать несколько идущих параллельным курсом машин, причем с такой легкостью, как будто стоячих. И вот здесь, видимо излишняя самоуверенность плюс эйфория, сыграли злую шутку. До сих пор не могу понять, что послужило причиной катастрофы, помню только, что руль по какой-то своей прихоти неестественно вывернулся, велосипед потерял управляемость, и уже в полете моего бренного неуправляемого тела над Андами в мозгу мелькнуло – все, приехали.
... Сколько находился без сознания, не знаю. Очнулся оттого, что кто-то что-то делает с моей физиономией (оказалось, индейцы вытирали кровь с лица). Долго не мог сообразить, где я, что я, и что, вообще, всем этим людям от меня надо. Постепенно начал доходить смысл человеческих слов. Первое, что понял, это слова гида-индейца (он чуток по-английски мог говорить) о том, что дальше двигаться нельзя, надо срочно возвращаться в Ла Пас и упечь меня в госпиталь. Тут и я голос подал, сказал, что если есть переломы, поедем, а если нет – то какой смысл в госпитализации? Подвигал руками-ногами, больно, но все, вроде, шевелится. В общем, поехали дальше, нормальные люди на велосипедах, а я вместе с индейцами на микрике.
Потом мне рассказали подробности того, что увидели, ехавшие сзади.
Меня обнаружили на краю пропасти, в нескольких сантиметрах от обрыва. Велосипеда нигде не было, видимо улетел в пропасть. Защитный шлем нашли в нескольких десятках метров. Удар был такой силы, что он раскололся пополам, пришлось его выбросить – больше он ни на что не пригоден. Не будь его, голова при таком ударе лопнула бы, как грецкий орех (а я еще не хотел его одевать, гид заставил). Вся одежда пришла в негодность, по инерции меня тащило по земле метров 30 (кто-то ведь замерил, не поленился), во многих местах мясо было стерто до костей.
Я как-то сказал, что в Боливии у нас вообще и у меня в частности, не сложилось с самого начала. Так вот, еще раз, с холодной головой рассматривая эти события, должен признать, что мне, на самом деле, жутко повезло. Во-первых, потому что остался жив. Еще несколько сантиметров, и я последовал бы вслед за велосипедом. Во-вторых, несмотря на страшное падение, ни один жизненно важный орган не пострадал, и даже не случилось ни одного перелома, - это просто чудо! (Чуть позже спустя, в горах Уганды, упал с велика на гораздо меньшей скорости, - и пожалуйста, перелом ключицы!). И хотя еще долго болело буквально все, правая рука вообще полгода выше плеча не поднималась, но это ерунда, повези чуть поменьше и …
Легкое сотрясение мозга, видимо, все-таки случилось – несколько оставшихся дней прошли, как в тумане. Помню, как по пути несколько раз останавливались - периодически начинало тошнить, а в конце дороги установилась жарища и духота, знакомая по Пуэрто-Мальдонадо – начались тропики. В каком городе ночевали – не могу вспомнить, как добирались до Ла Паса, тоже, что делал в Ла Пасе еще 2 дня – припоминается очень смутно. Помню только, что своей физиономией (после падения в Андах она была особенно красивой) вызывал нездоровый интерес местного населения.
К сожалению, так и не удалось в Боливии посмотреть все, что хотелось. В первую очередь, конечно, это древний город Тиауанако и мегалитический комплекс Пума Пунку, а также солончак Уюни с его соляными отелями и, конечно, Лагуны Верде и Колорада, названные так первая из-за зеленого цвета воды, а вторая из-за красно-бурого и обитающих там розовых фламинго. А также тамошнюю Долину Гейзеров на высоте 4800 м называемую местными Соль де Маньяна. Да и в Перу еще много неувиденного. Пять недель для подобных мест - это, конечно, ничто...
А пока поехали домой.
Домой.Домой поехали из Ла Паса.
Ехали больше суток с кучей пересадок.
Первая посадка была в боливийском еще городе Санта-Крусе - самом крупном городе Боливии (Ла Пас, как ни покажется странным, лишь третий по величине). Последний город на ставшей уже родной боливийской земле (не зря ж я ее кровью окропил!). Как и положено в родных местах, никаких проблем – вышли, сели, полетели дальше. А дальше – жуткий бразильский город Сан-Паулу. И хотя в самом городе мы не были, то, что мы не в Боливии и не в Перу почувствовалось сразу. Контраст между доброжелательными, где-то даже по-детски наивными боливийцами и перуанцами, и расчетливыми агрессивными бразильцами неприятно поразил.
Не совсем был понятен и смысл спецоперации местных аэропортовских властей по изъятию при выходе(!) из самолета, прилетевшего из Санта-Круса, всех (!) напитков, включая газированную воду (Инку-Колу перуанского производства) в початой бутылке. С собой тоже нельзя было брать никаких напитков, даже купленных в местном дьюти фри, если они вместимостью больше ста граммов. Интересно, а для кого тогда вообще там продается весь этот товар, если в самолет с ним все равно не пускают? В Париже купил виски 0.7, и проблем с посадкой в самолет никаких не было.
До Парижа из Сан-Паулу летели десять с половиной часов.
Я бы не стал упоминать и Париж, и время полета, если бы не один занятный факт: рейс "Эр Франсы" до Москвы, на который мы уже зарегистрировались и сдали багаж, отправился в путь на 10 минут раньше времени вылета и без нас. Билеты на ближайший рейс поменяли без вопросов и доплат, но нам пришлось торчать в Шарль-де-Голле еще несколько часов в ожидании следующего рейса. Еще через три часа были в Москве. Тут, естественно, путанница с багажом, кто-то его так и не получил, но это уже неинтересная бытовуха.
Все.
Неужели все?! Кончилась Боливия, кончилось Перу?
Грустно…
Тема: Наши путешествия и отдых. Фото и рассказы (Прочитано 98688 раз)